Dramatische Schotterstraßen, die für uns etwas zu anstrengend waren, aber eine fantastische letzte Strecke bis zum Pamir-Gebirge gaben uns einen schönen Abschluss in einem großartigen Land.

Song-Kul nach Jangy-Talap

Dienstag, 28. Juni 2016 – 51 km 

Wir wachten auf, es regnete immer noch und so warteten wir darauf, dass es sich klärt, um loszufahren. In einer Regenpause begannen wir zu packen, rollten unsere Schlafsäcke, nur um wieder in ein großes Gewitter zu geraten. Ich habe gesehen, dass mindestens 5 Gewitter über den See rollten – was ist mit dem Wetter hier los? Nach diesem hatten wir eine lange Regenpause, um zu packen.

Bald nach dem Start fing der Regen wieder an. Einige Schweizer Motorradfahrer hielten an, um zu fragen, ob wir Hilfe brauchen, aber ich wusste nicht wie. Als ich über einen Hügel kam, sah ich eine fast pechschwarze Wolke direkt auf uns zukommen. Ich schlug vor, uns zur nächsten Yurt zu retten.

Alle diese Yurts sind ein Stück weit von der Straße entfernt, und während wir über das Gras zu einer fuhren, begann der Hagel. Es war weniger als 100 m zu der Yurt, aber der jetzt schwere Hagel traf uns wie Millionen kleiner Steine. Es tat weh wie verrückt, so dass ich anfangen musste zu schieben. Nachdem ich es in die Yurt geschafft hatte, deren überraschte Bewohner uns herein luden, rannte ich zurück nach draußen, um Yuily zu helfen, ihr Fahrrad dorthin zu schieben. Endlich waren wir drin und ruhten uns mit heißem Tee am Herd aus. Was für ein verrücktes Wetter.

Nachdem sich der Hagel geklärt hatte, präsentierte sich schließlich Song-Kul in seiner Pracht ohne Wolken. Bei 3100 m ist es erstaunlich, einen so großen See zu haben, alles oberhalb der Baumgrenze. Ein wunderschöner Ort.

Unglücklicherweise machte der Hagelsturm die Straßen zu einem Schlammfest. Wir machten langsam Fortschritte und wandten uns langsam vom See ab, über einen Pass, von den Bergen hinunter. Unterwegs wurden kirgisische Kinder wieder nervig, als zwei auf Pferden neben uns ritten und uns ständig aufforderten, ihnen unsere Fahnen zu geben. Sie schienen keine Varianten von „Sie gehört mir, du kannst sie nicht haben“ zu verstehen und beharrten weiter. Wir haben sie ständig beobachtet, weil es schien als hätten sie auf einen Moment gewartet, um eine Flagge zu stehlen und damit davonzulaufen. Endlich nach ein paar km gaben sie auf.

Nach der Wasserscheide von Song-Kul auf 3300 m wartete eine große Abfahrt auf uns. Es war schon 17 Uhr wegen der vielen Verzögerungen mit dem Wetter, aber es sah so spektakulär aus, dass wir noch ein paar Fotos und Videos machen mussten. Auf dem Weg nach unten wurden wir von einem irischen Motorradfahrer angehalten, der uns von einem schönen Campingplatz 20 km die Straße runter erzählte.

Die Straße führte über unzählige Serpentinen, alles auf Schotter, der von Bachgräben durchzogen wurde. Gefährlich, bei einem von ihnen schlug Yuilys Bein in ihr Kettenblatt, das ein paar böse Kratzer hinterließ. Wir fuhren weiter.

Wir fuhren dann durch eine eindrucksvolle Schlucht und hatten einen ständig wachsenden Bach neben der Straße. Viele Plätze waren schon schön zum Campen, und wir haben ernsthaft einen davon in Erwägung gezogen, aber entschieden, weiter zu fahren. Der nächste Platz, der sehr wahrscheinlich der war, von dem der irische Motorradfahrer gesprochen hat, war schön genug, dass wir aufgaben und zelteten. Zwielicht um 20 Uhr verstärkte diese Entscheidung.

Bei einigen Routenberechnungen kam ich im Zelt zu dem Schluss, dass wir zu langsam waren, wenn wir bis zur tadschikischen Grenze fahren würden. Wir könnten es theoretisch schaffen, aber ohne einen Ruhetag in Osch, was absolut notwendig war. Einen Lastwagen oder Van zu nehmen war leider wieder im Programm.

Jangy-Talap nach Kek-Dzhar

Freitag, 29. Juni 2016 – 41 km

Wir fuhren noch 10 km bergab in Richtung des kleinen Dorfes Dzhany-Talap, um unsere Vorräte aufzustocken, und hofften, ein leckeres Restaurant zu finden, da wir Nudeln und Brot satt hatten und wir unsere Elektronik aufladen mussten. Als wir ankamen, fanden wir ein ziemlich armes postsowjetisches Dorf mit ein paar staubigen Läden. Bei einem haben wir nach einem Cafe gefragt, aber der Besitzer erwähnte, dass es im Dorf keins gibt, aber er lud uns gerne zu Tee und Brot ein und ließ uns unsere Sachen aufladen.

Weiter ging es aus dem Dorf hinaus und wir verschwendeten mehrere Kilometer dank eines Kartenfehlers von Openstreetmap. Google Maps hingegen war in dieser Region absolut nutzlos. Wir fuhren zurück und fanden die richtige Straße nach Westen, stießen aber auf tiefen Schotter, der schwierig zu befahren war. Außerdem war die Sonneneinstrahlung sehr stark und wir fühlten uns sehr heiß, während es keine Schatten gab.

Das nächste Dorf auf dem Weg wäre ein klarer Halt, um ein kaltes Bier zu trinken. Unglücklicherweise beschlossen die Sowjets, die Straße dorthin über einen Hügel zu bauen, anstatt an der flachen Flussebene. Das Klettern hat uns in der Hitze sehr schwindlig gemacht und uns vielleicht einen kleinen Hitzschlag gegeben. In Kek-Dzhar angekommen, wurden wir von einer asphaltierten Straße und gepflegten Häusern begrüßt. Es war ein sehr schöner Ort.

Ein Mann lud uns zum Tee ein, den wir in unserem erschöpften Zustand gerne annahmen. Wir verbrachten viel Zeit damit, mit seiner Tochter zu sprechen, die als Englischlehrerin arbeitete. Nachdem sie uns ihren Garten gezeigt und uns reichlich Tee, Brot und Kumus serviert hatte, diskutierten wir unsere Möglichkeiten. Vor uns hatten wir immer noch über 200 km Schotter mit extremen Auf- und Abstiegen. All dies zu radeln und dann ohne Pause in die Pamir-Berge von Tadschikistan zu fahren, war keine Option, zumal die hohen Pamirs nicht sehr gut zum Ausruhen geeignet sind.

Es schmerzte uns beide, wieder nicht komplett durch ein Land zu radeln (nach China) und ich gab zu, dass die Runde um Issyk-Kul die Sache war, die uns so wenig Zeit ließ. Wir entschieden uns daher, in zwei Tagen nach Kazarman zu radeln, der nächsten Stadt etwa 110 km entfernt, und von dort mit einem Laster über den größten Pass zu fahren und, wie wir hörten, den schlimmsten Teil des Schotters, bevor der herrliche Asphalt wieder in Jalal-Abad begann. Enttäuschend.

Da es jetzt Abend war, fragten wir nach Camping im Hof ​​unserer Gastgeber. Sie nahmen die Anfrage gerne an. Ein früher Morgenstart war geplant, um der Hitze zu entkommen.

Kek Dzhar nach Wild Camp

Samstag, 30. Juni 2016 – 44 km

Es funktionierte und wir waren um 6:30 Uhr morgens auf der Straße. Der schöne Asphalt des Dorfes wurde bald wieder zu Schotter und warf uns auf einen der härtesten Anstiege. Kek Dzhar und Kazarman waren beide an dem Fluss Nayrn, aber statt die Straße am Fluss entlang zu bauen, beschlossen die Sowjets, sie über die Berge zu bauen und 3000-Meter-Pässe zu machen. Das Warum war uns ein Rätsel.

Ähnlich dem Abstieg von Song-Kul gab es unzählige Serpentinen auf einem Bergrücken. Nur dieses Mal mussten wir hochfahren. Es war sehr langsam, aber sehr schön und um 13 Uhr waren wir endlich an der Spitze.

Ein ebenso steiler Abstieg folgte. Die Straße führte durch eine Schlucht, aber immer noch mit Serpentinen. Auf einer davon hörte ich, wie Yuilys Fahrrad hinter mir zusammenbrach, als der Schotter und der Staub unter ihren Reifen nachgab. Ich fuhr schnell zurück und half ihr auf. Sie hatte mehrere Kratzer, darunter eine Schürfwunde auf dem Arm, behauptete aber, sie könne weiterfahren. Wir mussten diesen Abstieg machen.

Wir beendeten den Abstieg an einem kleineren Bach und hatten eine lange Pause, um die schlimmste Mittagshitze abzuwarten und uns ein wenig zu erholen. Während wir uns ausruhten, tauchte ein Trio von Holländern in Jeeps und ein amerikanischer Radfahrer auf. Die große Anzahl von Überlandern, die wir hier in Kirgisistan treffen, beeindruckt weiterhin.

Ich schlug vor, es zum nächsten Bach zu schaffen, 10 km entfernt, bevor wir zelten, was Yuily akzeptierte. Unglücklicherweise hatte der Unfall eine mentale Wirkung auf sie und sie wagte es nicht weiter zu radeln. Nach 3 weiteren Kilometern zelteten wir auf einer ebenen Stelle neben der Straße. Ich war enttäuscht, konnte es aber natürlich niemandem außer den höheren Umständen vorwerfen. 65 Kilometer auf diesen schrecklichen Straßen nach Kazarman schienen sehr schwer, aber wir wollten es trotzdem versuchen.

Wildes Camp nach Jalal-Abad

Sonntag, 1. Juli 2016 – 10 km (mit dem Fahrrad), 170 km (per Anhalter)

Wir standen früh wieder auf, um zu versuchen, nach Kazarman zu fahren. Ein kurzer Anstieg von unserem Campingplatz brachte uns über einen kleinen Pass. Mein Fahrrad hat weniger Rollwiderstand als Yuilys, deshalb fahre ich normalerweise auf Abstiegen vor und warte an einer geeigneten Stelle auf sie. Dieses Mal wartete ich eine Minute und sie erschien nicht. Ich blickte den Hügel hinauf und sah die Reflexionen eines Fahrrades das auf dem Boden liegt. „Nicht noch einmal!“ Dachte ich und rannte den Hügel hinauf.

Yuyy stürzte erneut, dieses Mal überquerte sie den Kiesbuckel zwischen den Reifenspuren, ihr Vorderrad gab einfach nach und das Fahrrad landete auf ihrem Rücken. Keine ernsthaften Verletzungen, aber was viel größer war, war der psychologische Schaden – nach zwei Stürzen so kurz hintereinander verlor sie die Zuversicht auf Schotter bergab zu fahren. Wir vergaßen Kazarman, wir mussten jetzt von hier aus trampen.

Der Verkehr auf dieser Straße war sehr gering, so dass wir immer noch zum nächsten kleinen Bach schoben, um eine Wasserquelle zu haben. Und wirklich, schoben, da Yuily Angst davor hatte, wieder auf einer Abfahrt zu stürzen. Wir haben es in kurzer Zeit geschafft und uns auf trampen vorbereitet.

Nach ein paar Stunden, stimmte ein LKW-Fahrer zu, uns nach Kazarman zu bringen für 6 € (es ist üblich, die Fahrt in Zentralasien zu bezahlen). Es gab viele weitere Auf- und Abfahrten auf dem Weg dorthin, daher waren wir sehr froh über die Fahrt.

Um 15 Uhr in Kazarman angekommen, bestand die Aufgabe darin, einen Weitertransport zu finden. Der Pass ist so steil und unbefestigt, dass die Regierung nur Autos mit Allradantrieb empfiehlt, die zwischen hier und Jalal-Abad fahren. Wir erkundigten uns bei einem Restaurant, erhielten mehrere Angebote, das günstigste ca. 40 €. Zu viel für uns – wir beschlossen, dass wir aus der Stadt fahren, zelten und versuchen würden, am nächsten Morgen zu trampen.

Gerade als wir aus der Stadt fahren wollten, riefen zwei Männer, die ihren Lieferwagen vorbereiteten, uns zu. Sie mussten das Fahrzeug leer nach Jalal-Abad fahren und haben schnell vereinbart, uns und unsere Fahrräder für ca. 15 € mitzunehmen. Wir waren sehr glücklich, sie gefunden zu haben. Der Fahrer war eine absolute Legende, er stellte absolut sicher, dass unsere Fahrräder gesichert sind, fixierte sie viele Male mit Seilen und bat uns an, in seinem Haus in Jalal-Abad zu übernachten.

Glücklicherweise haben wir es kurz vor Sonnenuntergang auf den Pass geschafft und hatten großartige Ausblicke. Wir waren froh, nicht hier zu fahren, da der Schotter ewig weiter ging und die Straße ärgerlicherweise immer noch kürzere Aufstiege nach dem Hauptpass machte. Die Straßen nach Jalal-Abad waren wieder asphaltiert, aber sehr schlecht und oft im Bau, auch kein Spaß beim Radfahren.

Als wir bei unserem Fahrer (und jetzt Gastgeber) ankamen, haben sie bereits Matratzen vorbereitet, auf denen wir schlafen konnten, und wir sind glücklich eingeschlafen. Wir konnten nicht glauben, wieviel Glück wir hatten. Jetzt konnten wir uns eine gemütliche Fahrt nach Osch mit einem Ruhetag leisten, etwas, das heute Nachmittag sehr weit entfernt schien.

Jalal-Abad nach Uzgen

Montag, 2. Juli 2016 – 64 km

104 km trennen zwei der größten Städte Kirgisistans, aber angesichts unserer Anstrengungen in den letzten zwei Tagen haben wir uns entschieden, die Strecke noch in zwei Teile aufzuteilen. Als wir aus Jalal-Abad kamen, bemerkten wir, dass diese Region viel konservativer war – viel mehr Frauen in Hijabs und Männer mit Bart. Hier leben viele Usbeken, die dem Islam gegenüber frommer sind. Sie sehen auch definitiv türkischer als ostasiatisch aus.

Die Hitze hier war weiterhin brutal und ließ uns bei jedem Bergauf schwitzen. Wir trafen weiterhin Motorradfahrer, hauptsächlich Schweizer und Holländer, als wir uns nach vorne bewegten und uns oft im Schatten ausruhten.

Nach dem Abendessen in einem netten Straßencafé lagerten wir in einer Farm, von der diese Region unzählige hat, da sie so fruchtbar ist.

Uzgen nach Osch

Dienstag, 3. Juli 2016 – 46 km

Wir wachten früh auf, um eine schöne kühle Morgenfahrt nach Osch zu genießen und uns den Nachmittag und den nächsten Tag dort zu erholen. Was wir genau so gemacht haben. Ein eher gehobener Ort, TES Guesthouse, lasst uns für 10 € campen, inklusive Frühstück und Nutzung aller Einrichtungen.

Dort angekommen kamen wir in Kontakt mit mehreren anderen Gästen, von denen einer auch ein Tourenrad hatte, ein fast pensionierter Schweizer, und zwei andere Schweizer, die behaupteten, uns von einem Bus aus auf der Straße gesehen zu haben. Sie wollten gerade mit einem Nachtbus nach China fahren, und wir gaben ihnen einige Tipps, unsere letzten RMB und die chinesische SIM-Karte, für die sie sehr dankbar waren.

Ruhetag in Osch

Mittwoch, 4. Juli 2016

Wir mussten uns um ein paar Dinge kümmern, aber wir bewegten uns erst am Nachmittag. Ich bekam eine Nachricht von Timo, einem Bulgare, den ich in Bischkek traf, um uns im Fahrradbereich des Basars zu treffen, wo wir hofften, einen neuen Reifen für Yuilys Fahrrad zu finden.

Einer der Männer auf dem Markt kümmerte sich um alle Reparaturen – er war ziemlich erfahren. Er wechselte die Lager von Yuilys Fahrrad kostenlos und empfahl ein Geschäft, um einen Reifen zu kaufen, wo wir einen billigen chinesischen Reifen für ca. 7 € fanden.

Wir luden Timo später zum Abendessen ein, da er uns half, aus dem Russischen zu übersetzen.

Ruhetag in Osch

Mittwoch, 5. Juli 2016

Der Regen fiel die ganze Nacht und machte die Wäsche nass, die wir am Abend zuvor gemacht hatten. Wir benutzten das billige Zelt, also kam auch etwas Wasser hinein. Wir legten alles unter die Veranda des Gästehauses in der Hoffnung, es würde trocknen.

Es regnete heftig mit nur kleinen Pausen. Unsere Kleidung trocknete nicht und wir hatten immer noch Einkäufe zu erledigen, aber keine Möglichkeit, rauszufahren.

Gegen 17 Uhr wurde es endlich ruhiger. Wir wussten, dass es zu spät sein würde, zu gehen, also checkten wir für eine weitere Nacht ein. Als ich fragte, sagte mir der Angestellte an der Rezeption, es gäbe keine Möglichkeit, die Art von Gaskanister in Osch zu bekommen, den unser Kocher braucht. Ein kleines Problem, da der abgelegene Pamir Highway vor uns liegt!

Radfahrer verwenden üblicherweise einen Multifunktions-Kocher wie den MSR Whisperlite. Das sind dreckige, Ruß speiende Monster mit dem Klang eines Düsentriebwerks und wenig Temperaturkontrolle, aber geliebt für die Tatsache, dass sie die meisten Flüssigkeiten verbrennen können, vor allem Benzin von jeder Tankstelle. Unser Gaskocher hat uns bisher sehr gut gedient – er ist leise, sauber, kompakt, produziert viel Hitze, hat eine ausgezeichnete Temperaturkontrolle und kann im Zelt verwendet werden. Gas zu finden ist schwieriger als Benzin, aber in großen Städten war es normalerweise erwerbbar und der Vorrat würde einen Monat oder länger reichen.

Während meiner Recherchen habe ich einen Weg gefunden, aus einer Bierdose einen Alkoholkocher zu bauen. Ich beschloss, es zu versuchen. Bingo, eine Apotheke in der Nähe hatte 95% medizinischen Alkohol. Ich schneidete eine Dose zurecht und presto – es hat funktioniert! Es schien, als würden wir auf dem Pamir nicht kalt essen müssen.

Osch nach Yurt Dorf

Donnerstag, 6. Juli 2016 – 65 km

Nachdem wir uns noch einmal auf das leckere Gratisfrühstück gefreut hatten, ging es weiter. Vier Tage waren noch auf Yuilys Visum und 230 km mit vielen Aufstiegen lagen zwischen uns und der Grenze – wir mussten uns bewegen.

Nicht weit von der Stadt entfernt hatten wir eine Wassermelonenpause, als zwei polnische Radfahrer uns einholten. Dominica und Lukasz waren auf derselben Route wie wir, außer dass sie noch mehr Tage hatten, um die Grenze zu erreichen. Wir haben uns zusammengetan und sind zusammen gefahren.

Das war ein Segen. Meine und Yuilys Geschwindigkeiten sind ziemlich unterschiedlich und beim Radfahren warte ich entweder darauf, dass sie aufholt oder sie versucht erschöpft meine Geschwindigkeit zu halten. Aber die Geschwindigkeit der Polen war genau dazwischen, und wir haben hervorragende Fortschritte gemacht.

Lukasz war ziemlich extrovertiert, sprach gut Russisch und freundete sich sofort mit vielen Einheimischen auf dem Weg an. Radfahren mit ihnen erwies sich als wirklich lustig.

Die Straße folgte sanft einem Fluss, bevor sie steil auf einen Pass stieg. Wir wollten vorher ein Lager machen und ein Yurt Dorf erschien. Wir haben um Erlaubnis zum zelten gefragt, die schnell gegeben wurde. Ein schönes Abendessen und viel Plaudern folgte.

Yurt Dorf nach Keldyun-Chaty

Freitag, 7. Juli 2016 – 70 km

Wir stiegen schnell auf den Pass und fuhren schnell die 20 km nach unten. Von hier aus begann das Klettern wieder, ähnlich wie gestern an einem Fluss.

Wiederum machten wir ausgezeichnete Fortschritte, als ein kleiner Erdrutsch sich perfekt zur Mittagszeit ereignete. Während er Erdrutsch beseitigt wurde, interessierten sich die Einheimischen von den wartenden Autos für unsere Fahrräder. Lukasz ermutigte sie dazu, Fotos zu machen und zu posieren, während sie uns viele Snacks und Getränke überließen, sogar zwei kirgisische Hüte! Genial!

Der Regen brachte uns wieder in Fahrt – er war leicht genug, um weiterzufahren, und bald passierten wir unsere Tagesdistanz.

Lukasz fragte einen LKW-Fahrer, ob er uns eine der Wassermelonen verkaufen könne, die er bei sich hatte, aber er gab sie uns einfach kostenlos. Sehr schön. Während der Suche nach einem Ort, um sie zu essen, begann der Regen wieder, diesmal mit mehr bedrohlichen Wolken. Es wurde eine schnelle Entscheidung getroffen, etwas früher als sonst zu zelten.

Keldyun-Chaty nach Sary-Tash

Samstag, 8. Juli 2016 – 59 km

Der Anstieg setzte sich fort und begann einige Serpentinen zu machen, als die Landschaft spektakulär wurde. Wir wussten, dass der 3600 m hohe Taldyk-Pass vor uns lag.

Nach nur 20 km haben Dominica und Lukasz beschlossen zu campen – natürlich, wenn man bedenkt, dass sie noch 4 Tage auf ihre tadschikischen Visa warten mussten. Camping hier war besser als herumzusitzen in Sary-Tash, der Grenzstadt.

Wir hatten diesen Luxus nicht, mit nur noch zwei Tagen auf Yuilys Visum mussten wir Sary-Tash heute erreichen. Also verabschiedeten wir uns von unseren Begleitern – vielleicht werden sie uns auf der Pamir Highway einholen. Es hat wirklich Spaß gemacht mit ihnen und wir haben sie sofort vermisst.

Der Pass war harte, harte Arbeit. Die letzten 5 km hatten Serpentinen, die sehr steil waren und wir brauchten fast 2 Stunden dafür. Oben angekommen trafen wir noch zwei andere Radfahrer und einen Motorradfahrer, bevor wir abstiegen.

Ärgerlicherweise erschien ein Schild, das uns auf zwei weitere Kilometer bergauf hinwies. Das hat uns wirklich genervt und uns die letzte Energie genommen.

Wir konnten uns jedoch nicht auf unsere Müdigkeit konzentrieren, da auf der Abfahrt das majestätische Pamir-Gebirge vor uns auftauchte. Seine 7000+ m Gipfel waren unvergleichlich mit etwas was wir jemals zuvor gesehen hatten.

Wir erreichten Sary-Tash und checkten in einem Gästehaus ein. Der nächste Ort, an dem wir unsere Elektronik aufladen konnten, war Murghab in Tadschikistan, 250 km entfernt auf dem Pamir-Plateau, also brauchten wir jeden Batteriesaft, den wir bekommen konnten.

Vier andere Radfahrer blieben dort, die gerade den Pamir beendet hatten, also hatten wir ein nettes Gespräch. Abendessen und Frühstück waren inklusive, so dass wir das Gelände nie verlassen mussten.

Sary-Tash zum Niemandsland

Sonntag, 9. Juli 2016 – 32 km

Die einzige Aufgabe war, Kirgisistan zu verlassen, da es Yuilys letzter Tag auf ihrem Visum war. Während die eigentliche Grenze auf dem 4290 m hohen Kyzyl-Art Pass liegt und es einige sehr schlechte Straßen auf dem Weg dorthin gibt, ist der kirgisische Grenzposten nur 27 km von Sary-Tash entfernt, bevor das Klettern wirklich beginnt. Deshalb gab es keine Eile.

Ich habe den Reifen auf Yuilys Fahrrad auf den breiteren gewechselt, damit sie besser in dem Schotter fahren kann. Mit 55-mm-Reifen sah es jetzt auch besser aus. Nach einem weiteren Nickerchen waren wir weg.

Die Straße blieb mit ein paar Schlaglöchern bis zur kirgisischen Grenzkontrolle in Ordnung. Mein Reisepass wurde schnell gestempelt, aber der Beamte überprüfte Yuilys Pass und Visa viel länger. Für einen Moment waren wir besorgt, aber der Stempel kam und wir konnten gehen.

Es war zu spät, um auf den Pass zu fahren, also war eine Nacht im Niemandsland an der Tagesordnung. Ich wollte etwas weiter fahren, aber Yuliy fühlte sich faul und wollte zelten, der Visa-Druck war endlich weg. Es scheint, dass ihre Faulheit als Wetterradar funktioniert, da große Regenwolken einzogen und das Argument beendeten.

Abschließende Eindrücke über Kirgisistan:

Nun, alle Geschichten über die natürliche Schönheit dieses Ortes sind wahr. Fast keine flachen Ebenen, das Land ist mit allen möglichen spektakulären Landschaften bedeckt, während es sogar einen Ozean mit Issyk-Kul gibt.

Obwohl ich nicht die gleiche überwältigende Gastfreundschaft wie in Kasachstan insgesamt erlebte, trafen wir immer noch einige wirklich freundliche Menschen.

Kirgisistan ist voll von Kindern. Ein neues jedes Jahr zu haben ist normal für eine Familie, bis zu 6 insgesamt. Die meisten von ihnen waren toll, liefen zu uns aus den Häusern und sammelten High-Fives. Aber einige ärgerten mich ernsthaft, indem sie das Wort „nein“ nicht zu verstehen schienen.

Ich habe es hier wirklich genossen und hoffe, dass wir zurückkommen können – aber nicht bis sie den Visa-Mist für Taiwaner erleichtern …

Blau = Radfahren / Rot = Trampen

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