Weite, leere Landschaften, in denen nur Gras wächst, Yaks gezüchtet werden und buddhistische Klöster stehen. Dies ist das tibetische Hochland, und wir haben es in seiner schönsten Form erlebt.

Shangri-La zum Wild Camp auf X214

Sonntag, 17. April 2016 – 64 km Nachdem wir bereits so viel Zeit für die Visaverlängerung und die Krankheit verloren haben, müssten wir in weniger Tagen mehr Strecke zurücklegen. Unsere Augen waren auf Dunhuang gerichtet, einer Seidenstraßenstadt etwa 2700 km nordwestlich, wo ich gelesen habe, dass einige Reisende erfolgreich eine zweite Visaverlängerung erhielten. Mit 7 Tagen meiner 30 Tage Verlängerung bereits verbraucht und der Route, die über das 5000 m hohe tibetische Plateau führte, war dies unmöglich zu radeln. Außerdem wollte ich eine 5-tägige Gnadenfrist für die Ankunft in Dunhuang lassen, für den Fall, dass meine zweite Verlängerung verweigert wird, was nicht unwahrscheinlich war, so dass ich alternative Pläne machen könnte.

Unser Plan war es, große Teile per Anhalter zu fahren, besonders wenn das Wetter schlecht war. Wir wurden von der tibetischen Gastfreundschaft ermutigt und viele von ihnen fuhren mit Kleinlastern, so dass unsere Hoffnungen, dass das funktionieren würde, aufgingen. Die erste Etappe führte nach Xiangcheng, 200 km nördlich, über einen 4600 m hohen Pass und anscheinend einige sehr schlechte Straßenarbeiten.

Wir hatten an diesem Morgen gutes Wetter, obwohl es bis 11 Uhr dauerte, bis alles fertig war. Wir radelten aus der Stadt und die anschließende Landstraße war großartig mit wunderschöner Landschaft.

Leider war Yuily unwohl, also haben wir eine Pause gemacht und versucht zu trampen. 30 Minuten später, niemand hielt an und wir fuhren weiter. Das war schwieriger als gedacht. Zumindest war Yuily fürs erste wieder fit.

Nach schöneren Landschaften und einigen Abfahrten haben wir einen schönen Platz an einem Fluss zum Campen entdeckt. Meine Versuche, ein Lagerfeuer anzuzünden waren vergeblich, aber wir hatten extra Gas für unseren Kocher, also kein Problem.

Wild Camp auf X214 nach Daocheng

Montag, 18. April 2016 – 237 km (per Anhalter) Einige schlechte Straßen, die über 4600 m Höhe kletterten, bedeutete, dass hier per Anhalter zu fahren eine gute Option wäre. Wir starteten direkt von unserem Campingplatz. Der Verkehr war niedrig, aber unsere Hoffnungen waren hoch, da ein paar Autos anhielten. Eins fuhr nicht weit und ein anderes hatte keinen Platz für unsere Fahrräder (aber der Passagier sprach sogar fließend Englisch!). Schließlich stoppte ein kleiner Lastwagen und stimmte zu, uns zu nehmen, wenn wir uns ein bisschen mit Spritgelt beteiligten – wie viel lag an uns.

Während der Fahrt sahen wir, wie viel erbarmungsloses Klettern uns der Laster ersparte. Die Straße war zunächst in Ordnung, aber für den 4600 m hohen Pass ging sie in eine Schotterpiste über, die so holprig war, dass ich fast davon überzeugt war, dass unsere Fahrräder im Laderaum beschädigt würden.

Unser Fahrer, der natürlich Tibeter war, erklärte, dass er einige Radfahrer vorher auf dieser Straße mitgenommen hat. Es war Abend, als wir eine Abzweigung nach Xiangcheng erreichten, wo unser Fahrer eine neue Straße nach Daocheng nahm, die nicht einmal auf Baidu verzeichnet war. Wir waren uns einig, mit ihm dorthin zu fahren, denn das würde uns den nächsten Pass ersparen, obwohl wir noch 30 km mehr zum Radfahren hatten.

In die Nacht fuhren wir diese neue Straße, die fast 100 km lang keine Dörfer oder Dienstleistungen hatte. Der LKW brauchte ständig Wasser, um seine Bremsen und den Motor zu kühlen, und hatte an einem Punkt gefährlich wenig. Mitten in der Nacht füllten wir dann den Tank mit Flaschen und einem Eimer aus einem Bach.

Um 2 Uhr morgens rollten wir nach Daocheng. Unser Fahrer wollte uns in einem Hotel absetzen, aber wir fragten, ob wir dort campen könnten, wo er wohnte. Er stimmte zu und lud uns ein. Nach einem späten Abendessen wurden wir in ein Zimmer geführt, wo wir schlafen konnten – sehr nett.

Daocheng zum Nomadenlager auf S217

Dienstag, 19. April 2016 – 78 km Nach nur 5 Stunden Schlaf wurden wir zum Frühstück aufgeweckt und entluden unsere Fahrräder. Überraschenderweise waren sie unversehrt – er hat sie wirklich gut gesichert.

Leider, als wir ihm 6 € anboten, lachte er und verlangte 60, und argumentierte mit der weiten Entfernung, Unterkunft, Essen usw. Wir erklärten, dass wir nur 12 € haben, was wirklich alles war, was in meiner Brieftasche war, und dass unsere Bankkarten in ländlichen chinesischen Filialen nicht funktionieren. Er akzeptierte schließlich – ich denke, weil er uns mochte. Sonst könnte die Verhandlung ungemütlich geworden sein. Das hinterließ einen bitteren Nachgeschmack auf unsere Tramperfahrung.

Wir fuhren aus der Stadt hinaus und sahen die Landschaft bei Tageslicht. Es war spektakulär – genau wie man sich Tibet vorstellt. Wir radelten in einem 4000 m hohen Bergland.

Der Fortschritt war langsam und wir erreichten bald einen Anstieg. Es sah nicht steil von unten aus, aber jedes Mal, wenn wir dachten, wir wären oben angekommen, war ein weiterer Hügel dahinter. Wir waren auf einem Plateau, gewannen langsam an Höhe, und es wurde später.

Wir kamen an einem Gipfelschild für den Berg Haxi auf 4500 m vorbei. Nervigerweise waren zwei weitere Hügel dahinter und nach dem zweiten war es schon 19 Uhr. Das Campen hier könnte miserabel sein, da die Temperatur bis auf -10°C absinken könnte und dunkle Wolken hereinkamen.

Gerade als ich unsere Koffer zu einem Entwässerungsgraben zum Campieren trug, stoppte ein Traktor, und die Fahrer erklärten, dass es nur 3 km weiter ein Dorf gibt. Wir zögerten nicht – sie nahmen die Packtaschen auf den Traktor und sagten uns, wir sollten ihnen folgen.

3 km entpuppten sich als 8 und das Dorf nur als eine Sammlung von 4 Nomadenzelten. Aber es war bergab und ein bisschen wärmer. Nach unserer Erfahrung vom Morgen waren wir besorgt, dass sie Geld von uns verlangen könnten. Obwohl ihr Mandarin im besten Fall auf Anfängerniveau war, konnten sie immer noch deutlich sagen: „Wir wollen kein Geld“. Super.

Uns wurde in ihrem Lagerzelt ein Platz gezeigt, wo wir unseres hinstellen konnten, und wir sollten uns an ihrem Holzofen wärmen und Essen. Leckeres Yak-Fleisch, Yak-Butter-Tee und Gerstenbrot waren dabei. Als ich rausging, um meine Blase zu entleeren, ging ich in …

… einen Schneesturm.

Wenn es einen Gott gibt, wollte er nicht, dass wir in dieser Nacht sterben. Ok, das könnte eine Übertreibung sein, aber eine Nacht auf 4500 m in einem Schneesturm zu campieren wäre sicher sehr miserabel gewesen. Hier waren wir sehr sicher und in guter Gesellschaft, genossen gemeinsam Mahlzeiten und zeigten unseren spontanen Gastgebern Fotos. Da ihr Mandarin nicht viel besser war als meines, hatte ich keine Probleme, auf einfache Weise zu kommunizieren. Was für eine wundervolle Erfahrung.

Nomadenlager auf der S217 nach Litang

Mittwoch, 20. April 2016 – 79 km Wir sind in einem Winterwunderland aufgewacht. Alles draußen war mit Schnee bedeckt, aber die Sonne schien, ohne dass eine Wolke zu sehen war.

Nach dem Frühstück mit unseren Gastgebern machten wir uns auf den Weg. Die Straße führte direkt auf Serpentinen zum Pass des Hasenberg auf 4600 m. Von dort konnten wir deutlich sehen, dass seine Spitze wie Hasenohren aussah.

Es folgte eine fantastische Abfahrt, die uns in eine Ebene absteigen ließ, und der Schnee um uns herum verschwand. Die Menschen überall waren extrem freundlich, winkten uns zu und riefen: „Ruht euch aus“. Es war ein riesiger Kontrast zu Ostchina, wo wir hauptsächlich angestarrt wurden.

Wir stiegen langsam wieder ein Flusstal hinauf. Nachdem wir hochgekrochen waren, wurden wir in eine andere Ebene gebracht, in der die Stadt Litang lag. Wir waren hungrig, suchten nach etwas Essen und fanden ein selbsternanntes fahrradfreundliches Gasthaus.

Nach dem Essen wurden wir informiert, dass sie Schlafsäle für 3 € haben. Wir haben darüber nachgedacht, irgendwie irgendwo zu bleiben, um unsere Sachen aufzuladen, also haben wir akzeptiert. Die Freundlichkeit des Radfahrers erwies sich später als wahr, denn wir konnten die Waschmaschinen kostenlos benutzen. Ausgezeichnet.

Heute war einer unserer besten Tage bisher. West Sichuan erweist sich als Radtoure-Paradies.

Litang zu Arbeiterwohnheim an der S217

Donnerstag, 21. April 2016 – 88 km Ein ziemlich später Start brachte uns ein bisschen auf die G318, wo wir viele andere Tourenfahrer sahen. Dies war die Straße, die Chengdu mit Lhasa verband – eine Radtour dorthin ist eine sehr beliebte Sache in China. Leider würden wir eine Gruppenreise benötigen, um dorthin zu gehen, so dass das für uns nicht in Frage kam.

Nach einem langen Tunnel fuhren wir wieder zur S217, diesmal fast verkehrsfrei und kletterten sanft ein Flusstal hinauf auf einen 4400 m hohen Pass. Das Wetter wurde etwas trüber und wir wurden bald eingeschneit. Das war kein Problem, da die harten aber kleinen Schneeflocken einfach von uns abprallten – Regen wäre viel unangenehmer gewesen.

Ich wusste bereits, dass eine 50 km lange Abfahrt folgen würde, die uns bis zum Fluss Yalong bringen würde. Es begann mit Schnee, der auf unsere Gesichter fiel, gefolgt von einer Abfahrt in ein Flusstal mit bis zu 70 km/h.

Nachdem wir uns von der kalten Abfahrt aufgewärmt hatten, stiegen wir weiter ab und legten durchschnittlich 40 km/h zurück, was die Kilometer schnell ticken ließ. Wir hielten in einem Dorf zum Abendessen an und zogen alle Aufmerksamkeit auf uns, aber die Tibeter waren so freundlich wie immer.

Wir stiegen weiter ab, um einen Zeltplatz zu finden. Leider wurde die Straße bald schmutzig, als wir auf einer Baustelle ankamen. Kein geeigneter Platz in Sicht, und so rollten wir in ein Arbeiterwohnheim und baten um Erlaubnis, unser Zelt dort aufzustellen. Aber wir wurden stattdessen in einen einfachen Raum geführt, wo wir unsere Schlafmatten auf einer Holzplattform benutzen konnten. Das war gut, denn später begann Regen zu fallen. Nette Leute!

Arbeiterwohnheim an der S217 zum buddhistischen Kloster

Freitag, 22. April 2016 – 102 km Heute war mein Geburtstag, also hoffte ich, dass es ein guter sein würde. Die Arbeiter sagten uns, dass nur ein Teil der Straße im Bau sei, das meiste sei gut.

In der Tat, nach 2 km war die Straße wieder ausgezeichnet. Die Landschaft war wie immer großartig, als wir sanft den Yalong Fluss hinauffuhren. Die Menschen gaben uns sehr häufig ein Lächeln, winkten und feuerten uns an.

Wir waren in der Lage, einen Hunderter zu fahren und strengten uns an diese magische 100-km-Marke zu knacken, danach würden wir nach einem Lagerplatz suchen. Es ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, wie viele Radfahrer in buddhistischen Ländern wie Thailand oder Myanmar in Klöstern übernachten und wie ich das nie versucht habe.

Gerade in diesem Moment erschien um die Ecke ein Kloster. Ich habe Yuily davon überzeugt, dass wir darum bitten sollten, dort zu campen. Als wir hineingingen, wurden wir von Mönchen angestarrt, die gerade dabei waren zu lernen. Wir näherten uns dem Obermönch und baten unbeholfen um Erlaubnis zum Campen.

Wie es oft in diesen Situationen passiert, entschieden sie sich nach ein bisschen Debattieren, uns stattdessen ein Zimmer zu zeigen. Das Ganze war traumhaft und so exotisch, und nur ein paar der Mönche sprachen (gebrochen) Mandarin.

Als die Mönche unsere Fahrräder anschauten, bekamen wir auch eine kleine Bitte. Der Drucker des Obermönchs funktionierte nicht – ja, sogar tibetische Klöster benutzen heutzutage Technologie! Kein Problem für einen ehemaligen IT-Techniker! Nach ich versuchte, herauszufinden, was „Fehlercode 3“ bedeutet, hat ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen der Maschine den Zweck erfüllt. Ich war froh, dass es geklappt hat, es war das Mindeste, was wir im Gegenzug tun konnten!

Kloster an der S217 nach Garze

Samstag, 23. April 2016 – 79 km Die Nacht brachte die Regengüsse, die für diese Gegend normal erscheinen, und sie gingen bis zum Morgen weiter. So hatten wir einen entspannten Morgen, sahen einige Serien auf meinem Laptop und warteten darauf, dass der Regen aufhört. Es war schließlich soweit und mit blauem Himmel um 11 Uhr bedankten wir uns noch einmal bei den Mönchen und machten uns auf den Weg.

Für die letzten 100 km gestern sind wir schon durch eine ziemlich enge Schlucht gefahren, die der Yalong Fluss aushöhlte, aber jetzt war sie noch schmaler. Obwohl sie spektakulär aussah, bedeutete es auch, dass die Straße komplizierte Auf- und Ab-Muster aufwies, die brutal zu radeln waren. An einer Stelle wurde auch eine lange Abfahrt durch Baustellen ruiniert.

Wir kamen erschöpft an der Kreuzung mit der G317 an und gingen in das erste Restaurant. Sprachbarrieren wurden deutlicher, da die Ladenbesitzerin bestenfalls rudimentär Mandarin sprach. Interessant zu sehen, dass die Sprachassimilation in China noch einen langen Weg vor sich hat.

Wir fuhren 10 km weiter nach Garze, um einen Supermarkt zu finden, da wir Nachschub für Camping benötigten. Es war schon ziemlich spät und die Stadt viel größer als erwartet – das umliegende Land wurde kultiviert, und wenn wir irgendwo campen wollten, müssten wir um Erlaubnis fragen.

Wir sahen ein Schild in Richtung eines Tempels. Die Erfahrung der letzten Nacht hat uns hoffnungsvoll gemacht, also haben wir es noch einmal versucht. Und na klar, ein sehr freundlicher Mönch zeigte uns ein Stück Rasen, wo wir unser Zelt aufschlagen konnten und bot an, unsere Fahrräder im Tempel aufzubewahren. Später lud er uns zum Tee- und Gerstenbrot ein.

Später gingen wir um etwas von der Stadt zu sehen, die in der Nacht überraschend aktiv war mit unzähligen Geschäften und Essensständen auf der Straße. Es war die erste Stadt, die wir seit Lijiang gesehen haben!

Garze nach Longqing

Sonntag, 24. April 2016 – 81 km Es gab den üblichen Nachtregen, aber unser Zelt hielt gut durch – es war nur leicht nass am Morgen. Wir verabschiedeten uns von den Mönchen, hinterließen eine kleine Tempelspende und fuhren unseren Weg.

Die G317 verließ ärgerlicherweise den Yalong Fluss und ging ein kleineres Tal hinauf in Richtung des riesigen 7000+ m hohen Berges Gonga. Wir kletterten wieder über 4000 m und das Wetter traf uns. Erst Schnee, der harmlos von uns abprallte, aber auf der Abfahrt wurde er zu Regen. Problematisch, da wir unsere wasserdichte Ausrüstung noch nicht angezogen haben.

Wir fanden eine Schutzhütte und zum Glück waren nur unsere Handschuhe und Schuhe feucht – es war nicht viel über null Grad, also wäre es schlecht, nass zu werden, besonders in Kombination mit Camping.

Das Ziel war die Kreuzung mit der S217. Wir hätten es schaffen können, aber wir sahen einen weiteren Regenschauer, der schnell hereinkam. Ohne viel zu diskutieren, fragten wir schnell einen Bauern, ob wir in seinem Garten campen könnten.

Natürlich könnten wir. 5 Minuten später kam sein Sohn und bot an, stattdessen auf den Sofas im Haus zu schlafen. Fantastisch. Eine nette Familie, die junge Tochter hatte auch die Möglichkeit, mit Yuily ihr Mandarin zu üben.

Longqing nach Xiewu

Montag, 25. April 2016 – 16 km (mit dem Fahrrad) und 320 km (per Anhalter) Ich hatte eine kalte, schlaflose Nacht – das Zimmer war trocken, aber sehr kalt, kälter als unser Zelt gewesen wäre. Wir wurden eingeladen, am Holzofen zu sitzen, damit wir uns aufwärmen konnten und hatten etwas Tee und köstlichen Tsampa (Gerstenbrei).

Die Luftfeuchtigkeit war hoch und so fühlte sich die 16 km lange Strecke bis zur Kreuzung sehr kalt an. Wir würden versuchen, von hier nach Yushu, fast 400 km entfernt, zu trampen, um Zeit zu sparen. Die Sonne kam heraus und wärmte uns.

Der Verkehr war sehr gering, also warteten wir ca. 3 Stunden. Zwei Autos hielten an, hatten aber nicht genug Platz für die Fahrräder. Im Allgemeinen waren fast alle Autos randvoll mit Gepäck, einschließlich des Dachgepäckträgers.

Ein anderes Auto hielt an, und obwohl es fast voll war, behauptete der Fahrer, er könne unsere Fahrräder montieren. Er ging auch direkt zur Sache und fragte, wie viel wir ihm bezahlen würden. Nach Verhandlungen forderte er 40 €, was wir mit unserem Angebot von 25 € abgewiesen haben. Er fuhr weiter.

Ich fragte mich, ob wir unsere Chance verpasst hatten, aber ich sah, dass er angehalten hatte und einen Kilometer die Straße hinauf wartete. Nach einer Weile drehte er und bot 30 € an. Wir haben widerwillig akzeptiert. Nachdem wir das ganze Gepäck neu arrangiert und unser Vorderrad entfernt hatten, haben wir es geschafft, unsere Fahrräder zu montieren. Der Fahrer enthüllte, dass er 50 km vor Yushu abbiegen musste, aber das war in Ordnung für uns.

Die Fahrt war spektakulär und gefährlich – eine Schotterstraße ging über einen Pass, wo gerade ein Tunnel gebaut wurde, und wir fuhren später durch einen Schneesturm. Wir waren froh, dass wir nicht radelten, aber bereuten es gleichzeitig. Wie auch immer, die Fahrt hat uns ungefähr 5 Tage Radfahren erspart, also waren wir froh darüber.

Wir rollten nach Xiewu, gleich hinter der Grenze zur Provinz Qinghai, und bezahlten unseren Fahrer. Da es immer noch schwer schneite, bot er uns an, uns den ganzen Weg nach Yushu für zusätzliche 12 € zu bringen, aber wir lehnten ab und sagten, dass wir nicht viel Geld hätten und in der Stadt zelten würden, um morgen nach Yushu zu fahren. Er bot dann an, ein günstiges Hotel für uns zu finden.

Als er in der Stadt herumfuhr, fand er nichts, aber er wollte absolut nicht dass wir im Schnee zelten. Er ging zu den Türen der Einwohner, um einen Platz für uns zu finden, bis eine junge Frau eine Tür öffnete. Mit ihr diskutierte er hektisch auf Tibetisch. Zuerst schien sie widerwillig zu sein, aber als sie Yuily im hinteren Teil des Autos sah, stimmte sie zu uns zu beherbergen. Genial! Unser Fahrer hat hier große Anstrengungen unternommen und wir konnten ihm nicht genug danken.

Die Frau war furchtbar freundlich. Sie kaufte uns das Abendessen, lehnte jegliches Geld dafür ab und ließ uns in ihrem wunderschön dekorierten Wohnzimmer neben dem Holzofen schlafen. Tibetische Gastfreundschaft vom Feinsten – wir waren sehr berührt. Es gibt viele wirklich gute Menschen auf der Welt!

Xiewu nach Yushu

Dienstag, 26. April 2016 – 51 km Wie es auf dem tibetischen Hochplateau üblich scheint, war der nächste Tag nach einer Nacht mit Schnee sonnig. Unsere Gastgeberin brachte uns ein paar chinesische Brötchen und nachdem wir ihr gedankt hatten, fuhren wir weiter.

Wir hatten nur etwa 50 km bis nach Yushu und diskutierten darüber, ob wir dort bleiben oder weiterfahren sollten. Ein Bedürfnis nach einer Dusche, ein Update auf unserer Facebook-Seite, etwas Wäsche und Entspannung schien dies nötig zu machen.

Die Fahrt war einfach, da wir auf einer Autobahn radeln konnten, auf der der Belag fertiggestellt war, aber sonst nichts. Mit einem Tunnel hat sie uns auch ein bisschen Distanz gespart.

Wir haben dann gesehen, dass Yushu eine überraschend schöne Stadt war, was unsere Entscheidung, zu bleiben, nur zementierte. Sie war sauber und modern, aber immer noch überall mit tibetischer Kunst und Architektur. Sogar die kommunistischen Blockbauten wurden mit verschiedenen Stammesmustern bemalt, wodurch sie viel weniger eintönig wurden.

Leider wurde das einzige Hostel renoviert, was uns dazu brachte, ein billiges Gästehaus am Rande der Stadt zu wählen. Es war ziemlich schmuddelig, aber es hatte eine (gemeinsame) heiße Dusche und Wi-Fi, also gut genug für uns.

Am Nachmittag schauten wir uns die Stadt und einige Sehenswürdigkeiten an. Ein Kaufhaus war eine gute Nachricht für Yuily, eine neue Hose zu kaufen, während ein riesiger Supermarkt uns für die nächsten paar Tage mit Vorrat versorgte. Insgesamt war Yushu die schönste chinesische Stadt, die ich bisher gesehen habe – die einzige Enttäuschung waren ein paar Bettler.

Yushu bis 5 km vor Longbao

Mittwoch, 27. April 2016 – 60 km Mit unserer Blogarbeit waren wir noch lange nicht fertig und konnten erst nach 11 Uhr wieder abreisen. Wir hätten gerne einen Ruhetag hier gehabt, aber wegen meinem ablaufenden Visum mussten wir weitermachen.

Bald aber erinnerte uns die wunderschöne Landschaft daran, dass wir deshalb hier sind. Von der Planung des Vortages wusste ich, dass die nächste große Siedlung, Longbao, 75 km entfernt war und es einen 4600 m hohen Pass davor gab. Es war heute nach unserem späten Start unwahrscheinlich, dass wir Longbao erreichen.

Als der große Anstieg begann, sahen wir die Straße zu einem brandneuen Tunnel führen. Das war großartig, denn es hat uns nicht nur einige Stunden des Kletterns erspart, sondern auch mehr als 10 km Entfernung. Wir waren immer noch dabei, Longbao zu erreichen.

Gegen Abend sahen wir einen kleinen Tornado über die Ebene vor uns ziehen. Danach traf uns ein heftiger Gegenwind, der uns einfror und uns langsam zum Kriechen brachte. Wir vergaßen Longbao, ein Bauernhaus in der Ferne war nun unser Ziel.

Ich schrie ein paar Hallos und ein Mönch kam heraus, um uns zu begrüßen. Wir baten um Erlaubnis zum Campen und wurden in einen Lagerraum im Haus geführt, der uns gut vor dem Wind schützte. Später wurden wir zum Abendessen eingeladen und konnten uns gemeinsam mit anderen Bewohnern, allen Mönchen und Nonnen am Herd wärmen.

5 km vor Longbao zum Bauernhaus an der S307

Donnerstag, 28. April 2016 – 56 km Wir hatten einen späten Start, da es eine kalte Nacht war und wir in den etwas wärmeren Morgenstunden ausschliefen. Der Obermönch war jedoch ein ziemlich direkter Typ und klopfte auf unser Zelt und lachte laut, um uns aufzuwecken.

Bald erreichten wir Longbao und kauften ein wenig mehr Vorräte – die nächst größere Siedlung war 118 km entfernt. Nach der Stadt gab es ein 4800 Meter hohes Monster, den Hasho Pass, der uns den größten Teil des Nachmittags bescherte. Wir hofften auf einen weiteren Tunnel, aber da war keiner. Stattdessen würde es bedeuten, unseren Höhenrekord zu übertreffen. Nichts davon war sehr steil, aber die dünne Luft bedeutete die meiste Zeit Radfahren in unseren kleinsten Gängen.

Auf dem eisigen Gipfel sahen wir, nach einem kurzen Gefühl des Erfolgs, die Täler unter uns mit sehr dunklen Regenwolken bedeckt. Sie bewegten sich schnell, und als wir ankamen, zogen die Wolken schon weiter. Dank unserem langen Schlaf an diesem Morgen, sonst wären wir von einem Schneesturm ins Gesicht getroffen worden.

Die Leute waren furchtbar freundlich wie immer und einige Jugendliche luden uns sogar zum Tee ein, aber wir fuhren weiter. Ein bisschen später fragte ich mich, warum wir das gemacht hatten, da unsere Hände sicher ein wenig Wärme vertragen konnten.

Ein bisschen später kam ein Bauer zu mir und nach den üblichen Fragen, wo gehst du hin und wo kommst du her (das einfache, rudimentäre Mandarin hier hilft mir wirklich zu kommunizieren!), lud er uns zum Tee ein. Diesmal nahmen wir das Angebot an.

Nicht nur Tee wurde angeboten, sondern allerlei leckeres tibetisches Essen. Er bot an, die Nacht zu verbringen – obwohl es bedeutete, dass wir rund zwei Stunden Radfahren verlieren werden, haben wir akzeptiert. Wir konnten ein solches Angebot einfach nicht ablehnen.

Bauernhaus an der S307 zum Bauernhaus an der S307

Freitag, 29. April 2016 – 82 km Nach einer gemütlichen Nacht und einem kleinen Frühstück bedankten wir uns bei unserem Gastgeber und fuhren weiter. Es war einfaches Radfahren. Die Straße ging 30 km sanft ein Flusstal hinunter, von wo aus sie sanft auf 4400 m anstieg.

Oben auf diesem Pass wartete ein Schneesturm auf uns. Wir haben viele bisher gemieden, daher war es nur eine Frage der Zeit, bis uns einer erwischte. Zum Glück haben wir uns vollständig wasserdicht gemacht, so dass wir ohne Probleme durchkamen.

Wir rollten nach Zhiduo, um ein spätes Mittagessen zu vertilgen und weiter in eine Schlucht, die uns zum Jangtse führen würde. Bevor wir ihn erreichten, suchten wir nach einem Lagerplatz. Wie üblich fragten wir bei einem Bauernhaus. Diesmal lagerten wir tatsächlich in ihrem Garten.

Sie haben uns später zum Tee eingeladen, was schnell zum Abendessen wurde. Schließlich boten sie auch eine Decke an, die sehr willkommen war, da unsere Schlafsäcke in diesen Nächten nicht ganz ausreichend waren.

Bauernaus an der S307 zum Wild Camp an der S307

Samstag, 30. April 2016 – 66 km Wir bekamen etwas Gerstenbrot und zum Frühstück Yakbuttertee – die Gastfreundschaft der Tibeter wird wirklich schwer zu überbieten sein!

Die Straße von hier aus war noch nicht fertig, also folgte sie dem Weg einer alten Straße durch eine Flussschlucht. Sie war an vielen Stellen ziemlich kaputt, also machten wir langsam Fortschritte. Sie überquerte den Jangtse – das ist der längste Fluss Asiens und der drittlängste der Welt. Es war unvergesslich, ihn so nah an seiner Quelle zu sehen, wo er ziemlich klein ist.

Nach einigen nervigen Auf und Ab entlang der alten Straße am Jangtze kamen wir nach Qumalai, wahrscheinlich die größte Stadt auf dem Weg. Wir hatten ein paar leckere Nudeln zum Mittagessen und haben sogar kurz in Betracht gezogen zu bleiben, gingen stattdessen aber weiter.

Ein 4600 m hoher Pass war bei gutem Wetter kein großes Problem. Die Straße fiel wieder auf 4200 m und würde bald darauf auf 4600 m steigen – wir würden den nächsten Pass nicht vor Einbruch der Dunkelheit schaffen und mussten irgendwo dazwischen campen.

Es gab nur noch ein paar Häuser und keine Stromleitungen mehr – Qinghai wurde definitiv abgelegener! Ein Auto hielt vor uns an und plötzlich gaben uns die Leute viele Dosen Red Bull, Pepsi und Bier. Sie waren Han-Chinesen auf ihrem Weg nach Golmud – eine sehr nette Geste!

Wir fuhren zu einem Haus, um um Erlaubnis zum Campen zu bitten, fanden aber niemanden. Ein paar Gebäude daneben sahen verlassen aus, und wir pflanzten unser Zelt in einer Ecke zwischen ihnen, um es vor dem Wind zu schützen. Endlich können wir unseren Kocher wieder benutzen! Haha!

Wild Camp an der S307 zum Bauernhaus an der S307

Sonntag, 1. Mai 2016 – 56 km Es war eine kalte Nacht und Yuily benutzte ihre Rettungsdecke. Nicht wegen eines wirklichen Notfalls, nur um uns etwas wärmer zu fühlen. Dieses Ding hat den negativen Effekt, Kondensation zu fangen, also waren unsere Schlafsäcke am nächsten Morgen nass. Glücklicherweise wachten wir zu strahlendem Sonnenschein auf, der alles in wenigen Minuten trocknete.

Es stellte sich heraus, dass diese Gebäude nicht verlassen waren, da eine Familie in ihrem Auto auftauchte und überrascht war, uns dort zu finden. Keine Feindseligkeit, freundlich wie Tibeter so sind, haben sie uns zum Abschied gewunken.

Bei all dem Sonnenschein hätte es ein genialer Tag Radfahren werden sollen. Wir lagen falsch. Wir hatten den ganzen Tag einen heftigen Gegenwind. Wir bestiegen drei große Pässe und konnten keine Abfahrt genießen, da der Wind uns immer langsamer machte. Auf den Anstiegen haben wir kaum 5 km/h geschafft und mussten häufig anhalten. Zumindest war die Szenerie wie immer spektakulär.

Wissend, dass wir noch einmal per Anhalter fahren mussten, um Zeit zu gewinnen, schien jetzt ein guter Moment zu sein. Der Verkehr war so gering, dass wir uns stattdessen entschlossen, in das Dorf Yege vorzudringen und es von dort aus am nächsten Morgen zu versuchen.

So dachten wir uns es. In einem weiten Tal sah ich einen Sandsturm, der sich schnell näherte. Wir nahmen schnell Deckung unter einer Brücke und warteten darauf, dass er passierte, während die Tagesstunden vergingen. Yege wäre jetzt unmöglich vor Dunkelheit zu erreichen, und der Sandsturm wurde nicht leichter, also schoben wir unsere Fahrräder auf eine Strecke, wo ich ein kleines Haus vor dem Sturm gesehen habe. Wir erreichten es und die drei Bauern, die darin wohnten, luden uns schnell ein. Sie boten uns die Reste ihres Abendessens an, das uns satt machte und ließen uns auf dem Boden schlafen. Die tibetische Gastfreundschaft hat uns wieder gerettet.

Bauernhaus an der S307 nach Golmud

Montag, 2. Mai 2016 – 16 km (mit dem Fahrrad) + 400 km (per Anhalter) Heute mussten wir per Anhalter fahren. Die unseligste, unterbevölkertste Strecke der Straße lag vor uns, wo die Leute uns warnten, dass es keine Häuser, eisige Temperaturen, Permafrost und Wölfe geben würde, die nachts streiften. Das alles klingt sehr aufregend zu radeln und keiner von diesen war der Grund zum trampen – der einzige Grund war meine Visa Zeit. Wirklich enttäuschend, wenn keines dieser Dinge uns Angst machen kann, aber die Regierungsbürokratie schon.

Wir hatten den gleichen Gegenwind wie am Vortag, also waren 15 km nach Yege ein Kampf, und wir fluchten mehrmals über den Wind. Als wir endlich in die Stadt rollten, mussten wir noch mehr Vorräte kaufen. Der Kauf von Keksen in einem kleinen Laden führte schnell dazu, dass der Ladenbesitzer uns Tee und Mittagessen anbot. Wir würden diese Gastfreundschaft sicher bald vermissen!

An einem Punkt am Ende der Stadt begannen wir Versuche, per Anhalter zu fahren. Der Verkehr war so dünn, dass kein Auto für eine Stunde vorbeikam. Schließlich hielt eine Limousine an, der Fahrer fuhr nach Golmud. Es wäre schwierig, die Fahrräder zu montieren, aber wir dachten, es wäre möglich. Da dieser Fahrer einen geplanten Umweg hatte und er wusste, dass ein größeres Auto hinter ihm war, ermutigte er uns, stattdessen mit diesem Auto zu fahren.

Das größere Auto kam bald und hielt an, der Fahrer erklärte sich bereit, uns etwa 150 km weiter zu bringen. Als wir die Fahrräder einluden, kam der Limousinenfahrer überraschenderweise zurück und sagte, dass er uns schließlich nach Golmud bringen würde. Genial! Das Verladen der Räder beinhaltete das Abnehmen des Vorderrads, der Pedale und meines vorderen Schutzblechs mit umgeklappten Rücksitzen, aber es funktionierte. Ich und Yuily mussten beide auf den Vordersitz.

Die Fahrt war großartig in einigen zunehmend trostlosen Tälern und Ebenen, wo wir Wildtiere und Permafrost sahen. Auf der einen Seite war es schade, nicht hier zu fahren, aber jeder Staubteufel, den wir passierten, erinnerte uns an den Gegenwind und machte uns froh, stattdessen in einem Auto zu sein. Unser Fahrer war großartig und sagte, dass er auch gerne viel kampiert und erwähnt, wie toll es ist, dass wir uns gefunden haben, Fahrrad fahren und zusammen campen – etwas, was er mit seiner Frau nicht machen kann.

Als er Golmud erreichte, ließ er uns in der Innenstadt raus und wollte im Gegensatz zu anderen Fahrern kein Geld dafür haben. Ich wusste, dass es Golmud ein bisschen schwierig ist, Unterkünfte zu finden, da fast alle außer den teuersten Hotels keine Ausländer aufnehmen. Ich war nicht so besorgt, da ich ein HI-Hostel online fand – nun, als wir an dem Ort ankamen, fanden wir nur ein „zum Verkauf“-Schild. Getreu dem Ruf der Stadt haben uns zwei Hotels, die wir danach probierten, abgelehnt. Wir beschlossen, zuerst zu Abend zu essen und zwei weitere zu versuchen, bevor wir im Stadtpark zelten. Glücklicherweise haben wir eins für 8,50 € gefunden, das uns aufgenommen hat.

Warum lehnen die Hotels hier und in vielen anderen chinesischen Städten Ausländer ab? Sie geben meistens als Grund an, keinen ausländischen Pass registrieren zu können. Dies ist eindeutig Unsinn, da das Registrierungssystem eine Registerkarte für einen Reisepass hat und es kein chinesisches Gesetz gibt, das verhindert, dass ein Ausländer wo auch immer bleibt, solange er registriert ist. Warum also? Die Empfangsdame in diesem Hotel erklärte, dass die großen Luxushotelbesitzer in Golmud bis vor zwei Jahren einen Vertrag mit der Polizei hatten, dass diese die Ausländer, die anderswo übernachteten, ausweisen und in diese Luxushotels leiten. Also im Grunde eine Hotelmafia, die mit korrupter Polizei zusammenarbeitet. Großartig. Anscheinend gingen die Luxushotels jetzt an verschiedene Eigentümer, so dass die kleineren, billigeren Hotels ausländische Gäste mit weniger Angst vor der Polizei aufnehmen können.

Ruhetag in Golmud

Dienstag, 3. Mai 2016 – 10 km unbeladen Unser Schummeln war noch nicht zu Ende, da Dunhuang, der mögliche Visa-Erweiterungspunkt, noch 550 km entfernt war. Während wir dies radeln könnten, bevor mein Visum abläuft, würde es mir keine Zeit geben, aus China herauszukommen, wenn die Verlängerung nicht funktioniert. Die direkteste Straßenverbindung war auch nur eine Autobahn – keine Fahrräder erlaubt, obwohl ich sicher war, dass wir uns bei Bedarf irgendwo hinschleichen konnten. Es gab direkte Busverbindungen zwischen den beiden Städten und ich fand einen Tag- und einen Nachtbus online. Wir entschieden uns dafür, den Nachtbus zu nehmen, um an Unterkunft zu sparen, also nahmen wir uns Zeit, aufzustehen.

Als wir endlich heruntergekommen sind, haben wir der Empfangsdame unseren Plan erzählt. Sie erwähnte, dass es keinen Nachtbus mehr gibt, und war sehr hilfsbereit, da sie versuchte, Zeiten und Daten für uns herauszufinden. Schließlich radelten wir raus, um es für uns selbst herauszufinden. Nach einer Weile fanden wir den Busbahnhof. 13 € plus 8,50 € für die Fahrräder. Nun, in meinem Fall musste es gemacht werden. Es gab zwei Busse, 9 Uhr morgens und 11 Uhr morgens – das bedeutete, dass wir noch eine Nacht in der Stadt verbringen müssten. Wir hatten den 11.00 Uhr Bus gebucht.

Den Rest unserer Zeit verbrachten wir damit, herumzuradeln und uns im Supermarkt einzudecken. Ich habe gehört, dass Golmud eine schmutzige Wüstenbergbaustadt mit vielen unfreundlichen Menschen ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt nichts Außergewöhnliches an der Stadt, sie ist nur eine normale chinesische Stadt. Aber sie ist nicht schmutzig und wir trafen einen Anteil an freundlichen und neugierigen Einheimischen. Außerdem war es nach der Abgeschiedenheit des tibetischen Plateaus für uns sehr angenehm, an einem Ort zu sein, an dem es Supermärkte auf drei Etagen, viele Essensstände, Fahrradwege und die erste saubere Toilette gab, die wir seit zwei Wochen gesehen haben ! Außerdem war es schön, wieder in einem T-Shirt herumzulaufen – es war nicht mehr kalt.

Unser Plan für die Nacht war, draußen in der Wüste zu zelten. Wir erzälten das der Rezeptionsdame, als wir unsere Taschen abholten und das WiFi in der Lobby benutzten. Sie machte sich Sorgen um uns und bot uns ein Zimmer für 6 € an. Wir haben akzeptiert. Ich habe an diesem Abend ein köstliches Curry zubereitet, dank der Supermarkt-Zutaten.

Golmud nach Dunhuang

Mittwoch, 4. Mai 2016 – 550 km (mit dem Bus) Wir radelten zum Busbahnhof und zum Glück war unser Bus ziemlich groß – die Fahrräder passten leicht aufrecht in das Gepäckfach. Während der Fahrt war der Schaffner eher streng in Bezug auf die Fahrgastmanieren und erinnerte alle daran, ihren Sicherheitsgurt anzulegen, nicht zu spucken und nicht zu rauchen. Als schließlich ein Passagier später rauchte, wurde ihm mit Rausschmiss gedroht! Das ist ein Novum in China und ich bin froh, dass hier eine schärfere Haltung gegenüber der endlosen Ignoranz von Rauchverboten herrscht.

Die Straße war flach und endlose Wüste. Es gab zwei Gebirgsketten, die wir durchquerten und die hoch gelegenen Gebiete nördlich des tibetischen Plateaus ordnungsgemäß beendeten. Eine der einzigen interessanten Dinge waren zwei Kamelherden, die wir sahen.

Als wir in Dunhuang ankamen, sahen wir bereits ein Schild für ein Hostel. Wir radelten zurück, um es zu überprüfen und wir hatten erfolgreich den Preis für ein Zweibettzimmer auf 6 € gehandelt. Auf den ersten Eindruck gefiel mir die Stadt schon sehr – sehr bunt und multiethnisch, sie hatte eine sehr gute Atmosphäre. Ich hoffe, dass die PSB-Mitarbeiter, die für die Verlängerung meines Visums verantwortlich sind, am nächsten Morgen auch gute Laune haben!

Ruhetag in Dunhuang

Donnerstag, 5. Mai 2016 Heute war der Tag der Wahrheit. Ist die zweite Verlängerung möglich? Wenn nicht, müsste ich organisieren, mich und mein Fahrrad rechtzeitig an die kasachische Grenze zu schicken, wo ich visafrei einreisen kann, während ich Yuily für eine Weile zurücklasse, da sie so schnell kein Visum für Kasachstan bekommen kann. Außerdem habe ich China bisher sehr gemocht und wäre traurig, den Rest des Weges nicht zu radeln. Während die offizielle Regel war, dass nur eine Verlängerung möglich ist, konnten 2014 zwei Radfahrer hier eine zweite Verlängerung erreichen. Dieser leichte Schimmer der Hoffnung war da, dass es funktionieren könnte.

Ein erstes Problem war bereits, dass unser Hostel mich nicht registrieren konnte. Die Managerin erwähnte, dass sie von der Polizei ein Bußgeld bekommen würde, wenn sie einen Ausländer bewirtet und registriert. Ah, großartig, mehr korrupte Polizei. Obwohl diese Praxis, Hotels mit Bußgeldern zu belasten, eindeutig illegal war, versprachen wir ihr, nicht zu erwähnen, dass ich dort bleibe. Wenn die PSB-Beamten fragen, würde ich schnell in einem nahegelegenen HI-Hostel einchecken.

Ich ging zum PSB und erklärte mein Anliegen. Ich war ziemlich hoffnungsvoll, als sie mir sagten, ich solle warten und es ziemlich lange dauerte. Aber es stellte sich heraus, dass ihre Überprüfungen nur darin bestanden, herauszufinden, welches mein neuestes Visum war! Als ich ihnen gesagt habe, um was es geht, haben sie gefragt, welchen Zweck ich für die Verlängerung habe. Ich erwähnte weiteren Tourismus. Sie erwähnten dann, dass sie wegen einer bevorstehenden Kulturausstellung im Moment keine Verlängerung ausstellen würden. Es klang sehr nach einer Ausrede – warum haben sie mir das nicht zuerst gesagt? Aber ich musste es akzeptieren. Ich fragte, ob ich irgendwo anders die Verlängerung beantragen könnte. Sie erwähnten ein paar Städte und ich bat sie, anzurufen, um es herauszufinden. Es stellte sich heraus, dass dies nur die Provinzhauptstadt Lanzhou tun konnte. Angesichts der enormen Größe der Provinz Gansu waren das über 2000 km. Keine Option.

Ich war ziemlich erschüttert. Die vorherige Erweiterung schien nicht das Problem zu sein, das Problem war die blöde Ausstellung! Argh! Was auch immer. Ich war bereit, diese Art von Antwort zu bekommen. Jetzt hatte ich 6 Tage, um China irgendwie zu verlassen. Der Plan B war, mich mit dem Zug nach Kasachstan zu befördern. Ich recherchierte auch Plan C, ein neues Visum im Ausland zu bekommen, aber die Preise der Flüge machten dies keine Option. Ich habe die Nachricht an Yuily, die sowieso schon vorbereitet war, gebracht. Diese zweite Verlängerung war von Anfang an eine geringe Chance.

Wir verbrachten den Rest des Nachmittags im Hostel, um unsere Möglichkeiten zu erforschen. Glücklicherweise sind die Züge in China ziemlich schnell, so dass ich die Grenze, die 2000 km entfernt ist, innerhalb von 24 Stunden mit verschiedenen Züge erreichen konnte. Wir haben bereits in Shangri-La einen Notfallplan Wochen vorher ausgearbeitet. Da ein kasachisches Einladungsschreiben und Visum für Yuily ca. 2 Wochen brauchen würden, um sie zu bearbeiten, müssten wir uns trennen. Die enormen Kosten für dieses Visum und das Einladungsschreiben (bis zu ​​200 €) waren fast genauso hoch wie für einen Flug von Ürümqi nach Bischkek, Kirgisistan, dem nächsten Land, das wir besuchen würden. Während sie also nach Ürümqi fährt, um diesen Flug zu nehmen, radle ich durch Kasachstan nach Bischkek – so werden wir ungefähr zur selben Zeit im schönen Bischkek ankommen!

An diesem Abend gingen wir einige Werkzeuge kaufen, da einige von uns bis jetzt geteilt wurden. Es gab gute Fahrradgeschäfte in der Stadt mit sehr kenntnisreichen Mechanikern. Ich habe bei dieser Gelegenheit meine Kette gewechselt, während sie auch bemerkt haben, dass mein Vorderrad nicht mehr gerade läuft und es gerichtet haben. Zusammen mit einer Pumpe kostete uns alles etwa 18 €.

Ruhetag in Dunhuang

Freitag, 6. Mai 2016 Es war Zeit, die Reise weiter zu organisieren. Da die Lieferung eines Fahrrades etwas länger dauert als bei einer Person, habe ich heute schon mein Fahrrad eingecheckt, während ich mir einen weiteren Tag gegeben habe. Ich plante, nach Horgos zu fahren, einer der zwei Grenzübergänge mit Kasachstan, die mit dem Zug erreichbar sind.

Als ich zum Frachtbüro ging, sagten sie mir, dass sie keine Lieferung nach Horgos machen können! Ich fragte, ob Alashankou, der andere Grenzübergang, möglich sei und ja, das war möglich. Kombiniert damit, dass es etwas billiger war (etwa 14,50 €), habe ich zugestimmt, es dorthin zu senden. Es würde bedeuten, dass ich in Kasachstan über 900 km zum Radfahren hatte, da dieser Grenzübergang weiter nördlich und viel weiter von Almaty und der kirgisischen Grenze entfernt war. Aber die Strecke schien durch einen malerischen Teil des Landes und einen historischen Seidenstraßenpass zu gehen, so dass mir die weitere Entfernung nicht viel ausmachte.

Ich kaufte dann Zugtickets nach Alashankou, eine Serie von 3 verschiedenen Zügen, zwei davon über Nacht, das würde mir sogar einen Tag Sightseeing in Urumqi lassen. Natürlich alles dritte Klasse, hoffentlich leer genug, dass ich mich hinlegen kann. Kombiniert etwa 29 €. Alles fertig, wir gingen einkaufen in einem Supermarkt.

Am Abend zeigte ich Yuily ein paar wichtige Dinge über den Fahrradservice. Sie war ein bisschen besorgt um das Radfahren allein, aber sehr bereit für die Herausforderung. Ich würde Yuily und ihre fröhliche Art jedoch sehr vermissen, auch wenn ich neugierig darauf war, wie es ist, alleine zu radeln.

Dunhuang nach Ürümqi

Samstag, 7. Mai 2016 – 1000 km (mit dem Zug) Wir haben unsere Ausrüstung erfolgreich getrennt, so dass wir von nun an alleine radeln konnten. Yuily hatte das Zelt während ich den Kocher mitnahm und plante irgendwo ein billiges Zelt zu finden.

Schließlich kam der Zeitpunkt und wir gingen zusammen zur Bushaltestelle von wo aus ich zum Bahnhof fuhr. Ich werde sie in Bischkek sehen, wenn alles nach Plan läuft. Wir haben uns die letzten Wochen gegenseitig genervt, aber ich fühlte, dass ein Teil von mir plötzlich weg war. Ich war sehr traurig, dass ein Land uns wegen unterschiedlicher Visabestimmungen so einfach trennen kann.

Am Bahnhof war ich die unmittelbare Attraktion. Die Leute stellten mir viele Fragen und machten unzählige Fotos mit mir. Mein Mandarin war zum Glück ausreichend, um die meisten Fragen zu beantworten.

4 Stunden später brachte mich der Zug zum Bahnhof Yumen. Ich musste hier 3 Stunden auf einen weiteren Zug nach Urumqi warten, was 4 Stunden wurde, da der Zug Verspätung hatte. Ein Restaurant in der Nähe zu finden, war kein großes Problem außer den Packtaschen! Es war nicht einfach, sie alle in der Hand herumzuschleppen, für jede Entfernung.

Der Zug kam an und meine Hoffnung auf Schlaf verblasste, da der Wagon feucht von all dem Schweiß der Leute war! Ich bedauere es immer noch nicht, die dritte Klasse zu wählen, da sie den halben Preis eines Schlafwagens hat. Später schaffte ich ein paar Stunden Schlaf in einer unangenehmen Position, sitzend auf meinem Rucksack, Gesicht auf dem Sitz.

Urumqi nach Alashankou

Sonntag, 8. Mai 2016 – 450 km (mit dem Zug) Der Zug kam eine Stunde zu spät am Morgen an. Ich war überrascht, die Wüste den ganzen Morgen bis fast in die Stadt zu sehen, als einige Bäume und Felder erschienen. Ich hoffe, dass Yuily nicht draußen vor Langeweile stirbt!

Ich fand die Gepäckaufbewahrung, zahlte 3,50 €, um meine Sachen zu hinterlassen (könnte für diesen Preis auch eine Nacht in einem Hostel verbringen!) und ging um zu erkunden. Ich habe von der verrückten Sicherheit in dieser Stadt gehört und es ist wahr: Jedes größere Gebäude hat Röntgengepäck-Scans am Eingang und größere Einkaufszentren werden von Soldaten mit Maschinenpistolen und vielleicht sogar einem gepanzerten Fahrzeug bewacht!

All das soll die Menschen sich sicherer fühlen lassen, auch wenn durch diese Maßnahmen wenig Sicherheit erreicht wird – die Mitarbeiter schauen sich fast nie die Röntgenbildschirme an. Es stört mich aber und macht die Stadt viel weniger angenehm.

Was sie eigentlich war. Ich habe den Basar wirklich genossen und sogar ein billiges Zelt gefunden. Die Uiguren sehen wirklich wie Türken aus, und wegen meinem Bart wurde ich einmal in ihrer Sprache gesprochen! Es war seltsam, so viele Gesichter zu sehen, die in einer chinesischen Stadt fast mit dem Westen verwechselt werden könnten.

Nachdem ich meine Füße wundgelaufen hatte, war es Zeit, mit meinem Zug nach Alashankou zu fahren. Die Hoffnung auf Schlaf erfüllte sich, da der Platz neben mir frei war, obwohl der Zug gut gefüllt war. Eine interessante multikulturelle Mischung aus Menschen und Sprachen.

Ruhetag in Alashankou

Montag, 9. Mai 2016 Wie der Titel schon erwähnt, sollte ich heute nicht über die Grenze kommen.

Ich verließ den Zug und am Ausgang des Bahnhofs wurde mein Reisepass bereits zweimal kontrolliert. Die Chinesen nehmen ihre Grenzsicherheit sehr ernst. Ich fand das Frachtbüro, wartete darauf, dass es öffnete und holte mein Fahrrad erfolgreich ab. Die Gänge wurden gewechselt, was zeigte, dass einige Arbeiter eine Spritztour hatten. Ich hätte die Pedale entfernen sollen …

Ich belud es und fuhr direkt an die Grenze – ich hoffte, mein restliches chinesisches Geld dort zu tauschen. Ich kam an und fand nur eine Kasse. Der Wärter rief eine Englisch sprechende Grenzwächterin an und reichte mir das Telefon. Leider wurde mir gesagt, dass sie heute geschlossen ist, aber morgen öffnen würde. Außerdem konnte ich nicht hinüber radeln, ich würde einen Bus für 6 € nehmen müssen. Verdammt.

Ich habe darüber schon einmal gelesen, dass China an mehreren Übergängen Angst hat, dass Menschen in Niemandsland zwischen den Pfosten abwandern, also muss man einen Bus nehmen. Nun, das musste getan werden. Die Grenzwächterin drängte mich, heute die Fahrkarte zu kaufen, und der Wärter gab mir Anweisungen und führte mich mit seinem Wagen dorthin. Am Busbahnhof angekommen, hat er dafür gesorgt, dass ich das richtige Ticket gekauft habe!

Die folgenden Ereignisse haben sogar mehr bewiesen, dass dies die beste Grenzstadt aller Zeiten ist: Eine Familie hat aus Neugier mit mir gesprochen. Nachdem sie über meine Reise gesprochen hatten, erfuhren sie von meiner Geldsituation – ich hatte nur etwa 3 € in chinesischer Währung übrig. Ich sagte ihnen, ich würde einfach campen, aber sie antworteten, dass es nicht gut sei, da die Sicherheit sehr streng ist. Die Frau erregte dann die Aufmerksamkeit einiger Polizisten.

Diese Polizisten bestanden darauf, mich zuerst mit Mittagessen zu versorgen und bezahlten dann ein Hotel für mich! Sie waren die freundlichsten Polizisten aller Zeiten und stellten viele Fragen über meine Reise. Ein ziemlich schickes Zimmer für 12 € wurde gefunden und von ihnen bezahlt, passenderweise im „Hotel Astana“ und sie verabschiedeten sich. Dies war ein sehr willkommener Abschied von China! Die zentralasiatische Polizei wäre sicher nicht so hilfreich! All diese Gespräche waren auf Mandarin, was mich stolz auf meine Sprachkenntnisse machte.

Es folgte ein fauler Abend im Zimmer, ich kochte Instantnudeln und schlief viel – ich war nach 2 Nächten im Zug kaputt. Morgen würde ich sehen, wie der Grenzübergang geht.

Alashankou nach Dostyk

Dienstag, 10. Mai 2016 – 16 km Ich bin früh am Busbahnhof angekommen und habe dort schon vier andere offensichtliche Ausländer gesehen, die ich schon im Zug gesehen habe. Sie steckten genau wie ich fest. Es stellte sich heraus, dass sie Tadschiken waren. Mit meinem Russisch in seinem Anfangsstadium hatten wir keine gemeinsame Sprache. Immer noch, wirklich freundliche Leute, sie teilen Kekse mit mir und halfen mir mit dem Fahrrad.

Als wir in den Bus stiegen, zeigte China wieder seine hässliche Seite – sie verlangten 6 € für das Fahrrad. Ich argumentierte, dass ich diese nicht in chinesischer Währung hatte, zu dem sie dann erwähnten, ich könnte in Dollar bezahlen. Nach ein wenig Hin und Her zahlte ich widerwillig, da sie klar sagten, dass das Fahrrad sonst nicht mitkommt. Zumindest gaben sie mir Wechselgeld. Diese ganze Sache wurde auch von einer Polizistin durchgesetzt.

Mein Fahrrad musste in den Gang gestellt werden, da das Gepäckfach zu klein war. Ein wenig eng, da der Bus voll war, viel Entladen und Beladen folgte. Zuerst war die chinesische Ausreisekontrolle, die auch eine Zollkontrolle hatte, seltsamerweise. Ein junger Offizier hier sprach gut Englisch. Sie wollten auch meinen Laptop sehen und was drauf war. Nach zwei Minuten, in denen er versucht hatte, zu navigieren, gab er auf. Ich denke, es ist für die Suche nach sensitivem Material aus China …

Ich wurde an dem letzten Tag meines Visums ausgestempelt und drückte das Fahrrad wieder in den Bus. Wir rollten ins Niemandsland, die eigentliche Grenze folgte bald darauf und war deutlich sichtbar, nicht nur durch den Militärkontrollpunkt, sondern auch wegen der Straße, die abrupt von modern und markiert zu einem Schlagloch-Asphalt-Streifen wechselte.

Der kasachische Zoll war der nächste, alles wurde wieder entladen. Ich wartete über eine Stunde, bis alle anderen durch waren. Als ich an der Reihe war, fragte mich der Beamte, wo mein kasachisches Visum sei, worauf ich antwortete, dass ich keins brauche. Er hat darauf bestanden, aber ich konterte, dass Deutsche wirklich keins brauchen. Schließlich stürmte er davon, vermutlich um einen Vorgesetzten zu rufen. Augenblicke später kam er blass zurück und stempelte meinen Pass ohne etwas zu sagen – ich nehme an, er wurde zusammengestaucht.

Der Busfahrer wurde ungeduldig und das half mir, durch den Zoll zu eilen – die anderen Passagiere wollten einen Zug von Dostyk nehmen. Die Hoffnung, ihn vor der Abfahrt zu erwischen verschwand, da ein Militärkontrollpunkt danach gesperrt war mit einem Schlagbaum Es dauerte 15 Minuten, bis jemand kam und ihn öffnete, während ich den Passagieren erklärte, dass es die Schuld der Einwanderung war, dass ich zu spät kam.

Der Bus raste in die Stadt, nur um zu sehen, wie der Zug aus dem Bahnhof fuhr. Ich fühlte mich schlecht für die Leute – sie würden einen weiteren Tag feststecken. Nicht ich, ich hatte ein Fahrrad! Haha! Und andere Dinge zu erledigen …

Zuerst Geld. Überraschenderweise gab es einen Geldautomaten in der Stadt mit MasterCard-Symbol! Er wollte aber nicht meine nehmen. Die Filiale war zum Mittagessen geschlossen, also wartete ich im Vorzimmer darauf, dass sie öffnete, um hoffentlich ein paar Dollars umtauschen zu können.

Diese Grenze wird das Dsungarische Tor genannt, eine Bezeichnung für einen Grabenbruch, der durch die Berge führt. Es war der einzige Weg nach China zu Pferde und daher sehr wichtig auf der Seidenstraße. Auch war es berühmt für seine heftigen Winde. Und das ist sehr wahr! Ich war glücklich, dass der Geldautomat in einem Zimmer war.

Um 14 Uhr war die Bank immer noch nicht geöffnet. Einigen anderen Kunden ist es gelungen, über unsere Sprachbarriere zu erklären, dass sie heute geschlossen bleibt. Er erwähnte auch, dass es eine Auszahlungsgrenze von KZT 20.000 (ca. EUR 50) gibt. Es stellte sich heraus, dass dies der Grund war, warum meine Karte erst nicht funktionierte, da ich immer einen höheren Betrag probierte.

Dann hat es funktioniert und ich habe erfolgreich Geld bekommen. Jetzt war die nächste Aufgabe einzukaufen. Es war bizarr. Nur ein paar Kilometer von China entfernt waren alle Geschäfte mit Brot, Milch, Pasta, Joghurt, Schokolade und Tomatenmark bestückt – alles Dinge, die in China unglaublich selten und teuer sind. Ich deckte mich glücklich ein und freute mich, dass ich heute Nacht meine erste Pasta machen werde.

Ich machte mich auf die Suche nach einer SIM-Karte. Die Leute sagten ich soll zum „Bazaar“ gehen. Ich brauchte über 2 Stunden, um Leute zu fragen und wurde in verschiedene Richtungen gezeigt. Zumindest erwiesen sich die Kasachen als sehr freundlich, viele schüttelten mir zuerst die Hand und waren sehr höflich. Schließlich führte mich jemand zu einem unscheinbaren Hof, auf dem ein paar Container standen, und zeigte auf ein noch unscheinbareren Container der einen kleinen Laden im inneren hatte. Aber siehe da, sie hatten tatsächlich SIM-Karten.

Gerade als ich eine auswählte, hörte ich einen Mann hinter mir auf Deutsch fragen: „Kann ich Ihnen helfen? Ich kann Deutsch sprechen.“ Genial! Er war ein ehemaliger Deutschlehrer in der Sowjetzeit und half mir sehr, die richtige Karte zu wählen – das brachte mir 10 GB Internet für ungefähr 1 €! Ich war ihm zu Dank verpflichtet und wollte ein wenig mehr reden, lud ihn also zum Tee ein.

Er bedankte sich sehr für meine Einladung, da er seit Jahren kein Deutsch mehr gesprochen hatte und sich fragte, ob es noch in Ordnung sei. Anscheinend war Deutsch zu Sowjetzeiten die beliebteste Fremdsprache, aber jetzt ist es natürlich Englisch, also hat er seinen Job verloren und arbeitet jetzt in der Eisenbahnsicherheit.

Nach einer interessanten Stunde des Gesprächs war es Zeit zu gehen. Es war schon spät und mit dem ständigen heftigen Wind wollte ich nur die Stadt verlassen und einen Campingplatz finden. Der Wind ließ nach, als das Tal sich öffnete und nach nur 16 km sah ich einige Bäume an einem Fluss, der einen guten Schutz bieten könnte.

Gerade als ich anhielt, hielt auch ein Auto an und ein sehr freundlicher Fahrer gab mir Milch und wünschte mir viel Glück. Die Berichte über Kasachen, die sehr freundlich sind, sind sicherlich wahr!

Ich fand eine schöne flache Stelle auf Sand zwischen den Bäumen neben dem Fluss und baute das Zelt auf. Ich hoffte, dass es nicht regnen würde, da ich bereits unpassende Nähte an diesem billigen Zelt bemerkte. Nach meinem leckeren Pasta-Abendessen habe ich alles Wichtige in die Packtaschen gelegt und sie geschlossen.

Letzte Gedanken zu China:

Was für ein Land. Es ist schwer bis unmöglich, es zusammenzufassen. Um es kurz zu machen: Ich genoss China. Ich habe viele schlechte Geschichten von Leuten gelesen, die hier radelten, und ich schätze, sie haben mich auf einige negative Aspekte vorbereitet.

Ja, es gibt eine Menge Verschmutzung. Ja, es gibt eine massive Wohlstandslücke. Ja, Autos hupen viel und Leute spucken viel mit einem Zombie-ähnlichen Sound. Ja, Kinder scheißen auf die Straße. Ja, manche Hotels lehnen Ausländer ab. Ja, Kommunikation ist fast unmöglich, ohne eine der Sprachen zu kennen. Ja, die Straßen sind schrecklich und mit Sand und Schlamm bedeckt. Alles Dinge, von denen ich gehört habe und auf die ich vorbereitet war.

Eine touristische Route hat sich gelohnt und ich würde es jedem empfehlen auf touristischen Routen zu bleiben. An diesen Orten kümmern sich die Chinesen tatsächlich darum, dass sie angenehm sind, was man über die große Mehrheit anderer Städte nicht sagen kann.

Radfahren in tibetischen Gebieten war das Beste und meine liebste Erinnerung. Das Hochplateau hatte unvergessliche Landschaften und die Menschen waren einige der fröhlichsten, freundlichsten und gastfreundlichsten, die wir jemals getroffen haben. Ich schätze, die raue Umgebung und Isolation macht sie instinktiv, Fremden zu helfen.

Man sollte das längstmögliche Visum für China beantragen – normalerweise sind 60 bis 90 Tage im Heimatland möglich, im Ausland ist das Beste, auf das man hoffen kann, normalerweise 30 Tage. Dies ist ein riesiges Land und ich habe mich vom ersten Tag an ständig um mein Visum gekümmert, so dass wir uns nie Zeit lassen konnten und immer über Trampen oder Züge nachdenken mussten, um es rechtzeitig zu schaffen.

Blau = Radfahren; Rot = Trampen; Grün = Bus; Schwarz = Zug

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