Iran. Obwohl es schon seit geraumer Zeit ein Backpacker-Tipp für Reisen war, war es immer noch das Land, das am meisten Sorge von Freunden und Familie aufkommen ließ, als wir sagten, dass wir dorthin gehen würden (zum Teil auch wegen der Namensverwirrung mit dem Irak warnten uns einige vor dem IS). Und wie viele Reisende vor uns, kamen wir heraus und sagten, dass es vollkommen sicher ist.

Hinweis: Dies ist eine Abkehr von meinem chronologischen, täglichen Schreibstil. In den folgenden Artikeln werden die Länderimpressionen zusammengefasst. Entschuldigung, wenn Sie den chronologischen Stil mögen, aber es war zu intensiv, um weiterzumachen.

Bilder von Yuily, Text von Stephan.

Ausruhen in Mashhad

Da wir unser Visum im Iran mindestens zweimal verlängern können, haben wir uns für eine lange, ausgeklügelte Route entschieden. Das Flugzeug brachte uns von Tadschikistan nach Mashhad im Nordosten des Landes. Schon vor dem Fliegen organisierte ich einen Warmshowers Gastgeber in Mashhad, Amin und Mona. Wir waren es eine Weile lang leid, Rad zu fahren und entschieden uns, 11 Tage in Mashhad zu verbringen, in der sehr komfortablen Wohnung unseres Gastgebers. Von hier aus wollte ich ursprünglich die Kavir-Wüste nach Yazd durchqueren, aber noch im September war dieses Gebiet mit Temperaturen über 50°C immer noch zu heiß, was mich dazu brachte, neu zu planen.

Wir waren vorsichtig, unsere Gastgeber zu respektieren und sagten, dass sie uns rausschmeißen können, wenn wir zu lange bleiben, aber eigentlich waren sie wirklich glücklich mit unserer Anwesenheit – jemand war da, um nach der Arbeit zu plaudern und sie konnten ihr Englisch verbessern.

Wir sind mehrmals mit Amin und Mona und ihren Freunden ausgegangen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Insgesamt waren die iranischen Menschen bisher sehr freundlich. Ein entscheidender Unterschied zu anderen Ländern war ihr Respekt: ​​Wir wurden nicht angestarrt und wenn jemand mit uns sprach, war es eine gute Konversation anstelle des üblichen „Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Warum nicht?“ von Zentralasien.

Die Zeit kam aber, um zu gehen, also kauften wir ein paar Teile von einem Fahrradladen und machten uns am nächsten Tag auf den Weg. Es war gut zu warten, da die Temperatur auch im Laufe unserer 11 Ruhetage sank und uns kühlere Nächte gab.

Nördlich bleiben

Wir furhen nördlich in der Nähe der turkmenischen Grenze, bevor wir zum Kaspischen Meer hinabkamen. Mashhad war eine endlose Siedelung. Es dauerte 30 km, bis wir einen Blick auf die Landschaft werfen konnten. Wir haben die großartige Auswahl an Softdrinks im Iran entdeckt, viele davon mit Fruchtsaft.

Für ein paar Tage folgten wir langen Tälern. Ich habe gesehen, dass der Iran voller Warmshowers Gastgeber war – die meißten in ganz Asien. So war es eigentlich ganz einfach, ein paar Aufenthalte mit verschiedenen Gastgebern zu verbinden und unser Camping auf ein Minimum zu reduzieren. Die Gastgeber reagierten immer schnell und positiv, wunderbare Gesellschaft. Ich habe schon davon gehört, aber es hat mir immer noch die Augen geöffnet zu wissen, dass viele Iraner überhaupt nicht religiös sind, sich nicht Muslime nennen, sagen, dass sie Bier und Schweinefleisch lieben und Yuily bitten, ihr Kopftuch abzulegen. Es überrascht daher nicht, dass diese Menschen normalerweise ein Hauptziel in ihrem Leben haben: Auswandern in ein anderes Land mit mehr persönlichen Freiheiten.

Als wir campen mussten, war es nie schwer. Wir sahen zahlreiche Zelte am Straßenrand, die meisten davon Wurfzelte, morgens oder abends. Die Iraner kampierten überall herum, und wenn wir in unserem Zelt entdeckt wurden, machte es den Leuten nichts aus.

Wir schafften es zu einem Treffen mit Harry, einem anderen taiwanesischen Radfahrer, der auf dem Weg von Teheran nach Mashhad war, auf dem kleinen Campingplatz in Darkesh . Er war der erste taiwanesische Radfahrer, den wir auf der Straße trafen und wir würden ihn später wieder treffen. Auf demselben Campingplatz haben wir uns mit einer Gruppe von Iranern aus Shiraz angefreundet, die ein verrückter Haufen waren und heimlich etwas Vodka tranken. Sie luden uns ein, bei ihnen zu bleiben, sobald wir es irgendwann nach Shiraz schaffen – iranische Gastfreundschaft.

Zwei Tage radeln brachten uns durch den Golestan Nationalpark.  Dieser Ort ist auch bei Iranern sehr beliebt, so dass bei jedem zugänglichen Stück Autos geparkt wurden und Leute picknickten. Wir hatten nichts gegen die Gesellschaft, das war nicht das Problem. All diese Orte waren mit Müll bedeckt! Es war dreckig, eklig. Wir kampierten einmal in der Nähe einer kleinen Müllhalde in China, aber das hier war viel viel schlimmer. Und es sagt etwas aus, wenn Menschen ihre Umwelt schlechter behandeln als verdammt nochmal China! Und hier lagerten diese Leute nur zwischen dem Müll, als ob er nicht dort wäre. Ich habe meinen Glauben an die Menschheit ein wenig verloren.

Die 400 km lange Kaspische Küstenstadt

Durch den Nationalpark haben wir über 1000 Höhenmeter verloren und sind auf einem Tiefststand von -90 m, dem feuchtwarmen Kaspischen Becken, geradelt. Am östlichen Rand ist es von einheimischen Turkmenen bevölkert, so dass unser Gastgeber in der Stadt Gonbad auch ein Turkmene war. Diese Menschen sind merklich asiatischer, manche sehen Yuily sogar ähnlich. Er lud uns ein, einige Tage länger zu bleiben, da Gewitter auf dem Weg waren. Obwohl es nie viel geregnet hat, haben wir es trotzdem getan.  Unser Gastgeber war großartig, zeigte uns herum und traf seine Freunde und nahm uns mit zum Englischunterricht. Ich wurde auch ein paar Tage krank, zum Ärger aller, mit einem mysteriösen Fieber. All diese verlorene Zeit bedeutete, dass es bald Zeit für unsere Visaverlängerung war.

Ich strang ein paar Warmshowers-Gastgeber zusammen, die uns durch die turkmenischen Ebenen zum eigentlichen Kaspischen Meer kommen sahen. Aufgrund eines gesetzlichen Feiertags mussten wir die Visa tatsächlich an unserem letzten möglichen Tag verlängern und mussten an 90 km langen Tagen in die Stadt Sari fahren. Dank der Tatsache, dass Yuily mich mehrere Male mit überlegener Geschwindigkeit überholte, schafften wir es ohne Probleme.

In der ausländischen Polizeibehörde in Sari schluckten wir dann, als wir sahen, wie sie einem Pakistaner die Verlängerung verweigerten. Dann begannen sie uns mit Fragen zu bohren … warum wollen wir verlängern? Wo waren wir bisher? Warum sind wir so langsam gereist? Wie können sie wissen, dass weitere 30 Tage ausreichen? Warum haben wir nicht nach einem längeren Visum gefragt? Welche Länder haben wir bisher besucht? Wohin können wir visafrei gehen? …

Unser Gastgeber Yaser fragte sich, was so lange dauert und intervenierte: „Hey. Sie sind Radtouristen.“ Plötzlich ging alles schnell, der Beamte schrieb uns eine Notiz mit Anweisungen, wo wir bezahlen sollten, und erwähnte, dass er Radtouristen liebt. Wir machten uns eine mentale Notiz, das nächste Mal sofort zu erwähnen, dass wir Radtouristen sind. Yaser war ein fantastischer Gastgeber. Wir luden ihn als Dank für seine Hilfe bei der Verlängerung zu einer Pizza ein und er ließ uns noch eine Nacht bleiben.

Wir gingen jetzt weiter am Ufer des Kaspischen Meeres entlang, was im Grunde ein endloser Streifen von Resorts und Einkaufszentren war. Es war voll mit iranischen Urlaubern. Die Gesetze in diesem Land lassen natürlich keine Bikinis zu, aber das „Hemd und Hose“-Gesetz für Männer schien weitgehend ignoriert zu werden, also ging ich schwimmen. Gute Temperatur. Yuily wollte es sowieso nicht, aber sie würde in all ihren Klamotten schwimmen müssen, wie es einige Frauen dort getan hatten. Lächerlich. Wir waren uns einig, dass ein Strand ohne Bikinis nicht dasselbe ist. Viele Leute kampierten, grillten und manche tanzten sogar zu lauter Musik (eigentlich illegal). Wir fanden einen schönen Platz und bauten das Zelt auf, gingen schlafen und dachten: „Es ist ein merkwürdiges Land …“

Unser Freund Pierre, den wir in Duschanbe, Tadschikistan, getroffen haben, kam uns aus der entgegengesetzten Richtung entgegen. Sein Visum für Turkmenistan wurde letztentlich abgelehnt, so dass er gezwungen war, den langen Weg zu fahren, Usbekistan an das Kaspische Meer zu durchqueren, ein Boot nach Aserbaidschan zu nehmen und von dort aus in den Iran einzureisen.

Pierre ist noch mehr Budget-Reisender als wir. Er hasst es wirklich, zu zelten, deshalb überflutet er Leute auf Gastgebernetzwerken mit Anfragen und wenn das nicht funktioniert, klopft er direkt an Türen. Er schlug vor, dass wir es heute Abend versuchen sollten, und wir stimmten zu.

Es hat mehrere Versuche gebraucht und es wurde dunkel, fing an zu regnen, aber er wollte nicht aufgeben und klingelte immer wieder an verschiedenen Türen. Schließlich wurden wir in einer Villa eingeladen. Toll. Es war ein großer Ort, mit drei Schlafzimmern und einem Schwimmbecken, und sie sagten uns, wir sollten es uns gemütlich machen. Wir bestätigten noch einmal, dass wir es uns nicht leisten konnten zu zahlen, womit der Besitzer keine Probleme hatte. Wir mussten Pierre wirklich danken, seine Entschlossenheit rettete uns eine miserable Nacht zelten im Regen, stattdessen hatten wir eine Villa für uns selbst und plauderten in die Nacht.

Während Pierre durch die Berge nach Teheran hinaufradelte, folgten wir der Küste für eine Weile, vorbei an vielen iranischen Ferienorten. Yuily überzeugte mich, dass wir im Iran etwas wandern sollten. Die Albroz Berge waren sehr nah und ich fand gute Informationen über eine Wanderung auf den Berg. Samomoos, 3600 m hoch. Wir wollten es versuchen.

Wir bekamen von einem Supermarkt in der Stadt Ramsar die Erlaubnis die Fahrräder zu lagern, während wir nach Javaherdeh, einem Bergdorf auf 2000 m, trampten, das als Ausgangspunkt für viele Wanderungen diente. Leider hatte ich seit einigen Tagen schon eine Lebensmittelvergiftung, so dass Yuily alleine den Gipfel erklomm, während ich im Zelt blieb. Mit etwas Hilfe von vorbeifahrenden Motorradfahrern erreichte sie die Spitze, von der sie mit tollen Bildern und Videos zurückkam.

Mein schlechter Gesundheitszustand ließ uns einige Tage in der Stadt Lahijan innehalten und uns dort erholen, von wo aus wir schließlich den einfachsten Weg über das mächtige Albroz-Gebirge nach Qazvin zurücklegten. Wir radelten hier auf einer Autobahn, die uns einige Tage lang an Höhe gewinnen ließ, bis wir wieder auf dem trockenen Plateau waren, das den größten Teil des Irans ausmacht.

Touristischer Iran

Als wir nach Qazvin kamen sahen wir, dass die Stadt mehrere tolle Touristenattraktionen hat. Bislang waren die Städte am Kaspischen Meer uninteressant als Touristenziele. Aber Qazvin rühmte sich mit vielen fantastischen Moscheen, Palästen und einer riesigen Karawanserei aus der Seidenstraße, die schön zu besuchen waren und uns auf mehr freuen ließen: Qom, Kashan, Isfahan, Yazd und Shiraz lagen auf dem Weg mit jeweils vielen Attraktionen.

Ein massiver Rückenwind brachte uns relativ schnell die Strecke nach Qom und wir konnten uns dort wieder mit Pierre treffen, der seine Zeit in Teheran verschwendet hatte. Qom ist die konservativste Stadt im Iran: Jede einzelne Frau trug einen Tschador, einen schwarzen Schleier, der alles außer dem Gesicht verhüllte. Als wir in einen Park gingen, um auf Pierre zu warten, ruhte sich Yuily auf meiner Schulter aus und der Parkwächter kam, um uns zu sagen, dass es haram (verboten) sei, Zuneigung zu zeigen. Unglaublich.

Der Schrein von Fatima war die Hauptattraktion dieser Stadt und zog Tausende von Pilgern an. Wir konnten ohne einen Führer nicht eintreten, also wurde einer der vielen, vielen Imame, die den Komplex durchwandern, aufgefordert, uns eine kostenlose Tour durch den faszinierenden Ort zu geben. Am Ende erwähnte er etwas sehr Interessantes als Antwort auf eine unserer Fragen: Im Moment hat der Iran eine islamische Regierung, aber sie sollten die Menschen nicht überstimmen. Wenn die Menschen eine säkulare Regierung wollen, sollten sie in der Lage sein, die Regierung zu ändern. So äußerte dieser Imam indirekt seine Kritik an der Regierung. Nicht nur säkulare Menschen mögen die iranische Regierung, auch einige Geistliche.

Auf dem Weg nach Kashan wurden wir von einigen afghanischen Arbeitern auf einem Bauernhof aufgenommen. Sie sahen genauso wie die Turkmenen viel asiatischer aus und konnten leicht mit Bauern aus China verwechselt werden. Obwohl sie sehr gastfreundlich waren, haben sie nie viel gelächelt. Pierre fragte sie, ob sie Fotos von Afghanistan hätten, also gruben sie ein altes Foto einer Buddha-Statue aus. Ich erinnerte ich mich aus den Nachrichten, dass die Statue von den Taliban zerstört wurde. Sie bestätigten es mit einem traurigen Nicken. Ihr Erbe wurde ausgelöscht, genauso wie das Lächeln ihrer Gesichter.

Wir schafften es am nächsten Tag nach Kashan zu kommen. Der Basar ist die Hauptattraktion der Stadt, eine sehr alte Anlage, in der man sich verirren kann, wo Yuily das Rosenwasser fand, das für diese Stadt berühmt ist. Zum ersten Mal im Iran sahen wir auch eine bedeutende Anzahl westlicher und ostasiatischer Touristen. Zum Sonnenuntergang gingen wir zur Azar Bozorg Moschee, die ein wunderschöner Anblick war. Leider hatten die meisten anderen Attraktionen in Kashan eine Eintrittsgebühr von je ca. 5 €, viel zu viel für unser Budget.

Von Kashan aus fuhren wir auf dem breiten Standstreifen der Autobahn und machten uns auf den drei Tage langen Weg nach Isfahan. Es war die Stadt, auf die wir uns im Iran am meisten freuten …

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