Unser Unbegrenzter Radfahrtraum: Tadschikistan Teil 1



Der berühmte Pamir-Highway. Ein Streifen Asphalt, der von den Sowjets durch die hohen Berge Tadschikistans gelegt wurde, hat eine hohe Berühmtheit durch Überlandtouristen erreicht. Dieser Ruhm erreichte mich auch: Durch mehrere Radreise-Blogs war ich fasziniert und wusste einfach, dass ich hier radeln musste. Jegliches andere Klima als das des Hochsommers wäre zu kalt, so dass das meiste meiner Saisonplanung mit dieser Strecke im Hinterkopf war.

Alle Fotos stammen von Yuily, der Text repräsentiert meine Sicht der Dinge.

Niemandsland nach Karakul

Sonntag, 10. Juli 2016 – 69 km Als wir uns auf den Weg machten, war der Himmel klar. Die Straße wurde bald zu Kies und Dreck, etwas, vor dem wir gewarnt wurden. Es war nicht so schlecht wie das Waschbrett um Song-Kul, also genoss ich es, hoch zu fahren.

Ein älterer französischer Radfahrer kam bald an uns vorbei und fuhr sehr schnell. Er enthüllte, dass seine Partnerin hinter ihm war, die uns auch einige Kilometer später während unserer Mittagspause völlig erschöpft einholte. Sie war 65 und drängte weiter, um bald wieder von uns eingeholt zu werden.

In der Nähe des Passes begann die Straße Serpentinen zu machen und ein Bauernhaus war vor ihnen. Die üblichen Kinder kamen heraus und forderten Fotos. Einer von ihnen blieb auf einem Hügel und warf Steine ​​auf uns. Ich wollte wirklich den Hügel hinauf rennen und ihm eine Lektion erteilen, aber in meinem erschöpften Zustand würde er sicherlich schneller weglaufen als ich, und so beschimpfte ich ihn von unten.

Wir machten uns auf nach oben und schnauften immer mehr, als wir über 4000 m waren. Auf der Spitze, an der Grenze, warteten zwei Schilder und eine Statue eines Marco-Polo-Schafes auf uns, als ich auf einem entgegenkommenden Auto zujubelte. Es war einer der schwereren Pässe, die wir bisher gemacht haben. Während unserer Fotosession schob sich die Französin wieder an uns vorbei, ohne anzuhalten und fuhr bergab, um ihren Partner zu finden, der lange nicht mehr zu sehen war. Ich fragte mich, wie ihre Beziehung war?

Nachdem wir einen weiteren französischen Radfahrer in der Nähe des Passes getroffen hatten, wollten wir uns auf den Weg zur tadschikischen Einwanderung machen. 200 m vor dem Posten zischte Yuilys Hinterreifen flach. Ich fragte mich, warum das Loch innen war, obwohl der Rand in Ordnung war. Wir haben den Schlauch gewechselt.

Ich las etwas über Korruption von tadschikischen Zollbehörden an dieser Grenze, wobei sie Fahrradfahrer Import- und Desinfektionsgebühren für ihre Fahrräder verlangten, aber alles, was uns gesagt wurde, war „Willkommen in Tadschikistan“. Reibungsloser Grenzübergang.

Rückenwind und Waschbrett erwartete uns auf der anderen Seite, die nicht gerade bergab ging, da wir jetzt auf dem durchweg über 4.000 m hohen Pamirplateau waren. Der Wind wurde stärker, als er uns über eine wunderschöne Ebene ohne viel Vegetation mit über 6000 m hohen Gipfeln schob.

Ein polnischer Radfahrer kam uns entgegen, und er sah absolut ramponiert aus, keine Überraschung angesichts des Windes. Es war aber Rückenwind für uns und bald kam der herrliche Asphalt, so dass wir ihn wirklich genießen konnten.

Der Wind wurde noch stärker und schob uns mühelos den nächsten Pass hinauf, auf dem ich zwei Fahrräder auf dem Boden liegen sah, mit ihren tschechischen Besitzern in der Nähe, die in einem Graben Zuflucht suchten. Sie hatten absolut keinen Spaß mit dem Wind und überlegten, dort zu campen.

Diese Bedingungen machen das Dorf Karakul für uns dennoch erreichbar. Von einem anderen Hügel aus sahen wir dann den gleichnamigen See. Der schönste natürliche Anblick, den ich je gesehen habe. Sein blaues Wasser auf 4000 m mit grauen, roten und weißen Bergen, die ihn umgeben, ist einer der Gründe, warum so viele Touristen zum Pamir kommen.

Der Rückenwind trieb uns zum Dorf. Ich war mir nicht sicher, warum diese Ansammlung von Ziegeln noch bewohnt war, aber die touristische Natur dieser Straße trug ihren Teil dazu bei, da das Dorf mehrere Pensionen hatte. Wir blieben in keiner, da wir stattdessen am See zelteten.

Ich habe versucht, Pasta zu machen. Ich wusste bereits, dass sie in der Höhe nicht gut kochen, weil das Wasser bereits bei 75°C siedet, aber ich dachte irgendwie, dass es mit Spaghetti funktionieren würde. Es tat es nicht. Ich konnte das Wasser nach dem Kochen nicht ablassen, da es zu einer Paste wurde, die fast wie Kleber mit den Nudeln verklebt war. Es schmeckte so schrecklich, dass ich das letzte Stück wegwarf und es mir leid tat, Essen zu verschwenden …

Ruhetag in Karakul

Montag, 11. Juli 2016 Ich hatte gestern schon einen lustigen Magen während dem Radfahren, aber jetzt gab mir der Kleber, der Pasta sein sollte, den Rest. Ich konnte nicht schlafen und machte mehrere Toilettengänge.

Am Morgen tauchte ein anderes Problem auf: Moskitos überall! Sie schwärmten um uns, sobald wir aus dem Zelt kamen und stachen durch unsere Kleidung. Das Packen war eine Qual und nachdem wir das gemacht haben und die Fahrräder in das Dorf schoben, war ich kurz davor zu kollabieren. Ich habe sogar versucht, mich zum Erbrechen zu zwingen, aber es hat nicht funktioniert. Ein Junge kam vorbei und fragte auf russisch „Trinke Tee?“ Ja. Hört sich gut an.

Wir wurden in ein Haus eingeladen und bekamen Tee mit Brot, von dem ich nur wenig essen konnte. Ich musste mich bald hinlegen, und zum Glück waren unsere Gastgeber damit in Ordnung. Ich lag auf dem Bett, wo ich den größten Teil des Tages schlief, nur unterbrochen durch langsames Kauen von Essen und Toilettengängen.

Yuily war während dieser Zeit fantastisch. Sie wartete die ganze Zeit geduldig im selben Raum, während ich schlief, pflegte mich und zog die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich, die in den Raum kamen.

Am Ende des Tages fühlte ich mich etwas besser, aber es war offensichtlich, dass wir die Nacht verbringen werden.

Karakul nach Yurt Hotel

Dienstag, 12. Juli 2016 – 48 km Am nächsten Morgen ging es mir zunächst viel besser, aber nach mehr Essen hat sich mein Zustand wieder schnell verschlechtert. Ich hatte es satt noch länger in diesem mückenverseuchten Dorf zu verbringen, so dass ich ein Antibiotikum aß. Es tötete innerhalb von zwei Stunden was auch immer für Bakterien ich im Magen hatte und wir konnten radeln.

Zwischen hier und Murghab, der nächsten Stadt, waren 130 km von nichts und der 4655 m hohe Ak-Baital-Pass, der höchste Punkt der Pamir-Straße, der 60 km von hier entfernt war. Der Plan war, vor dem Pass zu campen, also gab es heute keine Eile.

Wir bedankten uns bei unseren Gastgebern und sie baten um etwas Geld für ihre Bemühungen, was allgemein üblich ist – warum sollten sie uns kostenlos übernachten lassen, wenn es im Dorf zahlreiche Gastfamilien gibt, die Touristen zahlen lassen? Sie waren in Ordnung mit 8 € und einigen Geschenken.

Wir gingen zum kleinsten Laden, den ich je gesehen habe, um noch ein paar Kekse und Instant-Nudeln für unterwegs zu kaufen, und fuhren weg. Die Straße war gut und flach und verließ den See. Schwärme von Moskitos folgten uns ständig.

Szenen, die an den Mond, Mars oder Titan erinnerten, erinnerten mich daran, warum ich hier bin. Dieses Plateau ist einfach nicht von dieser Welt.

Nach 40 km wurde die Straße zu Schotter. Zwei Radfahrer erschienen und sie freuten sich sehr von uns zu hören, dass sie bald wieder Asphalt sehen würden. Sie informierten uns auch über ein Yurt Hotel, 8 km weiter die Straße hinauf, aber wir wollten campen.

Ein anderer amerikanischer Radfahrer war nur 2 km hinter ihnen und bot an, seine tadschikische SIM für meine kirgisische zu tauschen. Genial. Ein paar Minuten später fuhr ein deutsches Motorrad, das in unsere Richtung fuhr, neben uns. Der Fahrer, Piet, schlug vor, zusammen zu campen, dem wir zugestimmt hatten, bevor der Pass begann, 6 km weiter.

Nicht weit von dort sahen wir, wie er neben dem Yurt Hotel anhielt – er verhandelte einen Preis von 15 Dollar für uns drei inklusive Essen. Es war das Essen, das mich davon überzeugte, zu bleiben, da ihr Essen viel besser klang als die Instant-Nudeln, die wir während des Campens kochen müssten.

Wir hatten einen lustigen Abend mit Piet, der auf einer Reise von Deutschland nach Südkorea über Russland war. Es war interessant, mit einem Motorradfahrer zu plaudern – trotz ähnlicher Fortbewegungsmittel hatte er sehr unterschiedliche Erfahrungen verglichen mit Radfahrern. Hauptsächlich viel mehr Abstand von Einheimischen und anfälliger für korrupte Polizei.

Yurt Hotel zum Wild Camp

Mittwoch, 13. Juli 2016 – 71 km Vor der Abfahrt wurden wir mit fantastischem Fladenbrot und Yak Milch vollgestopft. Piet litt leider an Höhenkrankheit und entschloss sich, nach Kirgisistan zurückzukehren. Das war für mich und Yuily nie ein Problem – langsam zu steigen bedeutet, dass die meisten Radfahrer nie dieses Problem haben.

Der große Aufstieg begann unweit der Yurt. Es war schwer, ein sehr steiler Anstieg auf Schotter. Bald kam ein anderer Radfahrer hinter uns – wir kannten ihn: Es war Timo, der Bulgare, den wir zuletzt in Osch getroffen haben! Wir haben uns darauf geeinigt, zusammen zu fahren.

Obwohl Timo viel schneller war als wir den Hügel hinauf, nutzte er die Zeit und wartete auf uns, indem er Bilder von der atemberaubenden Landschaft machte, was Yuily ihm gleichtat. Es wurde kälter und wir waren bald an der Spitze: 4655 m.

Wir waren schon höher, der Hasho Pass in China bis 4797 m, aber dieser Anstieg war schwerer. Es würde auch noch lange dauern, bis wir wieder so hoch klettern würden, wahrscheinlich erst in Südamerika.

Abwärts vom Pass trafen wir mehr Radfahrer, die den entgegengesetzten Weg gingen und der Asphalt wieder anfing. Wir wurden von einem Bauern zum Tee und Brot eingeladen (für einen Preis), perfektes Timing für das Mittagessen. Wir sind aber schnell wieder abgereist, da wir nur 20 km geschafft hatten und heute irgendwohin wollten.

Die Straße machte einen langen, allmählichen Abstieg bis nach Murghab. Unser Plan war, in der Nähe der Stadt zu kampieren, am nächsten Morgen in die Stadt zu rollen und den Rest des Tages auszuruhen, um eine Übernachtung zu sparen.

Eine Kreuzung von zwei Flüssen sah gut auf der Karte aus, aber Moskitos machten dies keine Option. Leider war es bei einem Rückenwind kein Problem für die Viecher uns beim Radfahren zu folgten und uns immer wieder zu stechen. Wir stimmten zu, weiter zu radeln, bis ein guter Platz in Sicht kam.

Eine Windrichtungsänderung beseitigte die Schwärme und wir gingen zum Camp. Bald hörte der Wind aber wieder auf und das ließ die Plagen um uns schwärmen, während wir unsere Zelte aufstellten. Wir versteckten uns bis zum Sonnenuntergang, als die meisten verschwanden. Ein sofortiges Nudelessen folgte, zusammen mit einem guten Gespräch. Timo ist sehr gut gereist, spricht viele Sprachen fließend und ist extrem gut informiert über die Welt. Ein Privileg, für einen Moment mit ihm zusammen zu reisen!

Wildes Camp nach Murghab

Donnerstag, 14. Juli 2016 – 18 km Wind am Morgen machte die Moskitos weniger zu einem Problem, so dass wir kein Stress beim Packen hatten. Nach einer leichten Abfahrt rollten wir in das Pamir Hotel in Murghab. Ein Hotel aus der Sowjetzeit, das sich gut an die Touristenschwärme der Pamir-Straße anpasste und billige, komfortable Schlafsäle und heiße Duschen sowie fließend Englisch und Deutsch sprechendes Personal bot. Die Abgeschiedenheit der Pamirs und der schlechte Zustand der tadschikischen Wirtschaft führten jedoch dazu, dass Elektrizität nur nachts verfügbar war.

Wir haben unsere Aufgaben erledigt, wie zum Beispiel einen Vorrat im Bazar (bestehend aus alten Schiffscontainern) zu kaufen, Wäsche zu waschen und zu duschen.

Im Internet habe ich gemerkt, dass Tadschikistan Facebook blockiert – frustrierende Versuche, einen kostenlosen VPN zum Funktionieren zu bekommen, waren vergebens, so dass soziale Medien warten mussten bis Korough, 320 km westlich. Am Abend fühlte sich Yuliy krank und begann sich zu übergeben – wir könnten eine weitere Nacht verbringen, bevor wir weiterfahren …

Ruhetag in Murghab

Freitag, 15. Juli 2016 Nun, das mussten wir tun. Ich habe Yuilys Symptome herausgefunden und zum Glück haben wir die richtige Medizin dafür gebracht. Ich passte auf sie auf, so gut ich konnte, und versuchte ihr die gleiche Unterstützung zu geben, die sie mir in Karakol gab.

Am Abend fühlte sie sich viel besser und gewann wieder etwas Appetit.

Bei einem Spaziergang zum Basar entdeckte ich auch passende Gasflaschen! Kochprobleme gelöst, hurra!

Murghab zum wilden Camp

Samstag, 16. Juli 2016 – 20 km Ich konnte nicht mehr schlafen, da meine eigene Magenverstimmung zurückkehrte. Ich war so sauer auf meine Krankheit, dass ich mehr Antibiotika aß, und wir begannen trotzdem zu radeln.

Leider fühlte sich Yuily immer noch nicht sehr gut. Wir konnten nicht lange anhalten, denn Moskitos machten jede Minute zur Hölle. Ich fühlte mich ein bisschen egoistisch, wenn ich versuchte, schnell zu fahren, weil Yuily nicht mithalten konnte. Eine Yurt war der einzige Schutz, wo uns der übliche Tee serviert wurde. Der Besitzer bot uns an, die Nacht für 4 € zu verbringen. Ich war genervt, jede Nacht mehr Geld auszugeben, also fuhr ich weiter um zu campen.

Nach ein paar Minuten fühlte ich mich dumm, da es nicht viel Geld war und Yuily die Erholung gut getan hätte. Aber glücklicherweise fühlte sie sich später im Zelt besser, dank einer vietnamesischen Nudelsuppe, die wir gemacht hatten.

Wild Camp zum Bauernhaus

Sonntag, 17. Juli 2016 – 65 km Es waren noch ca. 90 km bis nach Alichur, der nächstgrößeren Siedlung, aber wir mussten es an diesem Tag nicht schaffen.

Am Morgen wurde sehr langsam auf einen 4100 m hohen Pass geklettert. Manchmal ließen uns Moskitos wie verrückt herumfuchteln, was wohl albern aussah. Nach dem Pass bekamen wir einen neuen besten Freund, vor dem uns schon einige Leute gewarnt haben: Gegenwind!

Als wir weitermachten, wurde uns eine schlecht aussehende Regenwolke entgegengeweht. Es war sowieso Zeit zu kampieren, aber es war sehr schwierig hier Schutz vor dem Wind zu finden. Ein Gebäude erschien und es sah verlassen aus, also radelten wir darauf zu.

Es war nicht verlassen, da eine Frau die Tür öffnete. Zum Glück hatte sie kein Problem damit, dass wir dort zelten.

Bauernhaus zur Whakan Kreuzung

Montag, 18. Juli 2016 – 48 km Am nächsten Morgen rollten wir in Richtung Alichur, wo wir aus einem winzigen Laden Vorräte kaufen mussten und in einem Café saßen, damit ich etwas Internet nutzen konnte: Ich musste für uns beide einen iranischen Visacode beantragen. Leider war das Internet zu langsam, um es zum funktionieren zu bringen, also musste es bis Khorog warten.

Damit kam eine andere Erkenntnis: Wir hätten nicht genug Zeit in Duschanbe, um die nächsten drei Visa nacheinander zu beantragen. Zur Erklärung: Ich wollte durch Usbekistan und Turkmenistan in den Iran radeln, ein Land, von dem ich nur tolle Dinge gehört habe. Visa für Usbekistan und Turkmenistan dauern jeweils mindestens eine Woche, das iranische ein paar Tage. Um zu vermeiden, dass die Visumszeit für Tadschikistan knapp wird, müssten wir uns gleichzeitig um zwei bewerben. Aber Turkmenistan ist auch eine Lotterie, mit sehr häufigen Ablehnungen. Wenn wir für Turkmenistan abgelehnt würden, müssten wir darüber fliegen, die billigsten Flüge fliegen aus Duschanbe. Dies würde bedeuten, dass das (USD100 +) Visum für Usbekistan verschwendet wäre.

Fliegen schien der einzige Ausweg zu sein, ohne Risiken einzugehen. Es schien wie eine Niederlage, aber wie andere Leute sagten: Konzentriere dich darauf, Spaß zu haben. Es macht keinen Sinn besessen zu sein, über Land zu reisen, wenn man so viel Unsinn machen muss.

Ich habe auf dem Weg ein deutsches Auto gesehen. Die Fahrer, ein Paar in den Siebzigern, fuhren zum dritten Mal über Eurasien, diesmal auf dem Weg nach Magadan, Russland. Sie gaben uns einen deutschen Zitronenkuchen, den Yuily sehr glücklich machte.

Wir fuhren weiter, um einen Platz zum Campen zu finden. Leider hat unser Freund, der Gegenwind, dies sehr erschwert. Wir fuhren bis zur Abzweigung zum Whakan-Tal, eine Strecke, die viele Radfahrer heutzutage zu nehmen scheinen (nicht wir). Wir campten an einem felsigen Ort neben der Straße und verbrachten mehr als eine Stunde damit, das Zelt aufzuschlagen. Ich war etwas negativ in Bezug auf die Stelle, aber Yuily machte eine fantastische Anstrengung, um das Zelt mit Seilen und Steinen zu sichern, und arbeitete weiter, bis es sehr stabil aussah. Genial. Wir waren immer noch besorgt, dass es brechen könnte, aber es hielt durch die starken Winde, die sich während der Nacht fortsetzten. Tolle Arbeit, Yuily!

Whakan Kreuzung zur Roshtqala Kreuzung

Dienstag, 19. Juli 2016 – 49 km Der Wind hat am Morgen leicht nachgelassen, genug um unser Zelt ohne große Probleme zu packen. Bald darauf trafen wir zwei amerikanische und zwei holländische Radfahrer, die uns wertvolle Informationen über die Schotterabschnitte und die Anstiege gaben: Drei aufeinanderfolgende Pässe, der letzte war 4200 m mit 15 km Schotter. Der Gegenwind nahm bald wieder zu und würde uns für den Rest des Tages nerven.

Der Schotter fing früh genug an und ließ uns die Fahrräder den zweiten Pass hochschieben. Unsere Räder versetzten immer wieder, weil der Wind unsere Fahrräder in Sandgruben trieb, die wir eigentlich vermeiden wollten. Ein letzter Asphaltabschnitt brachte uns nahe genug zum letzten Pass, der nicht so steil war, so dass wir fahren konnten. Mir war der Gegenwind egal, da ich langsam und vorsichtig war, um den großen Steinen auf der Straße auszuweichen. Wir trafen eine französische Radfahrerin, die in die andere Richtung fuhr. Sie erwähnte, dass dies im Vergleich zu anderen Routen im Pamir ein guter Weg sei.

Wir fuhren über den Pass, von hier aus war es alles bergab, aus dem hohen Pamir heraus und das letzte Mal waren wir über 4000 m. Der Abstieg begann flach, wo wir immer noch hart gegen den Wind treten mussten, aber sobald die Straße tiefer in das Gunt-Tal eindrang, gaben die Winde langsam nach, die Straßen wurden steiler und der Asphalt tauchte wieder auf, so dass wir schnell Fortschritte machten.

Sobald der Wind schwach genug war, suchten wir nach einem Zeltplatz. Wir fanden ein schönes Stück Gras neben dem Fluss, unseren ersten Lagerplatz in einer Weile, der als „schön“ bezeichnet werden konnte.

Roshtqala Kreuzung nach Goz

Mittwoch, 20. Juli 2016 – 51 km Ich hatte eine kalte Nacht – ich habe mich auf niedrigere Höhen gefreut. Wir hatten keinen Druck mehr, über Hügel zu kommen, also hatten wir einen entspannten Morgen und ließen uns von der Morgensonne warm werden. Wir wussten auch, dass es eine heiße Quelle gab, auf die wir uns freuten.

Als wir ankamen, bemerkten wir als erstes, dass das Dorf und seine Einheimischen merklich anders aussahen. Das Pamir-Plateau war hauptsächlich von ethnisch kirgisischen Bewohnern bewohnt, aber das Tal hier war bewohnt von Pamiri, die ethnisch persisch sind, viele mit charakteristisch grünen Augen. Die fröhlichen Grüße und „Hallo“-Rufe von den Kindern waren jedoch gleich.

Wir fanden ein Haus, das Thermalbäder für 50 cent pro Person anbietet und wurden für eine Weile eingeweicht. Wir haben uns dann mit Jonathan getroffen, einem Deutschen, der die Pamirs auf einem Faltrad beradelt! Wir haben uns wirklich gefragt, wie er damit über Schotterhügel hinweggekommen ist, aber andererseits war dieses Ding auch wirklich kein Problem in einem Auto zu transportieren.

Als wir das Tal hinunter rollten, sehnten wir uns nach Mittagessen. In diesem Moment bekamen wir eine Einladung zum Tee. Eine nette Dame in ihren 20ern, die etwas Englisch sprach, versorgte uns in ihrem Haus, da wir sehen konnten, dass diese Wohnungen merklich wohlhabender waren als die auf den Pamirs. Yuily dankte ihr, indem sie ihr einen taiwanesischen Tee schenkte.

Die Landschaft wurde sehr sehr schön für uns. Wir kamen langsam wieder unter die Baumgrenze, da alles immer grüner wurde und die Landwirtschaft wieder möglich ist. Riesige Felsen und gewaltige Berge über 6000 m überragten noch immer das Tal und erinnerten uns daran, dass wir uns immer noch im Pamir befanden.

Obwohl wir auf Asphalt mit wenig Gegenwind bergab fuhren, entschieden wir uns, nach knapp 50 km an einem schönen Platz zu campen. Es war schön versteckt von der Straße, grasig und neben einem sauberen Bach. Das Leben war gut.

Goz nach Tang

Donnerstag, 21. Juli 2016 – 64 km Nach einer guten Nacht waren wir 90 km von Khorog, der Hauptstadt der Region, entfernt, wo Ruhetage geplant waren. So wie schon vorher, planten wir, kurz vor der Stadt zu campen, um am nächsten Morgen einzuchecken und die Erholung mit einer Nacht weniger zu nutzen.

Wir haben eine Einladung zum Tee bekommen, die wir angenommen haben. Die Leute hier erwarteten im Gegensatz zu den Kirgisen kein Geld für diese Einladungen. Es mag unglaublich geizig klingen, aber ich habe die ganze Zeit in Kirgisistan und auf dem Pamir-Plateau darauf geachtet, nicht zu viele „Einladungen“ anzunehmen, da Geld normalerweise am Ende erwartet wurde. Es war nicht viel, aber es ließ mich immer noch weiterfahren. Wie Yuily es ausdrückte, ist das nicht Gastfreundschaft, sondern ein Geschäft. Ich weiß, dass diese Leute arm sind, aber die Tibeter in China waren auch arm, und doch hat fast niemand jemals etwas für uns verlangt, und wenn, dann haben sie das vorab gesagt. Hier in den Pamiri-Gebieten fühlte es sich wieder wie echte Gastfreundschaft an – ich bin mir nicht sicher, ob sie akzeptiert hätten, wenn wir Geld angeboten hätten, aber ich konnte nicht sicher sein, ob das Angebot für sie beleidigend wäre oder das gleiche Verhalten anregte wie in kirgisischen Gebieten gegenüber Touristen.

Wir lagerten kurz nachdem wir vier russische Radfahrer in der anderen Richtung getroffen hatten. Die Gegend war jetzt viel bewohnter, aber nach einigem Suchen fanden wir schließlich einen Platz zwischen einer Reihe von Bäumen und einer Steinmauer, neben der ein Bewässerungsbach lag.

Tang nach Khorog

Freitag, 22. Juli 2016 – 29 km Es war eine leichte Abfahrt nach Khorog, trotz einer 3 km langen Schotterstrecke, wo die ursprüngliche Straße überschwemmt wurde. Kurz vor der Stadt gab es einen Polizeikontrollpunkt, der uns durchwinken ließ und wir trafen dort vier polnische Radfahrer, die versuchten, wegen bald ablaufender Visa und Magenbeschwerden per Anhalter zu fahren. Fast jeder Ausländer, den wir bisher getroffen haben, hatte eine Lebensmittelvergiftung in Tadschikistan – ich hoffte, dass wir mit den Krankheiten aus Karakol und Murghab durch sind damit!

Kurz nach dem Kontrollpunkt hörten wir ein lautes Miauen vom Straßenrand. Da war ein Kätzchen am Straßenrand. An diesem Ort würde es sicherlich sterben, wenn wir es dort lassen würden, also holten wir es auf und steckten es in meine Lenkertasche.

Wir rollten nach Khorog und den billigsten Ort der Stadt, die Pamir Lodge. Dieser Ort zieht vor allem Überlandfahrer an, nicht nur Fahrräder, sondern auch Motorräder und Autos. Es wurde uns von im Grunde allen, die wir auf der Straße trafen, empfohlen und es war leicht zu sehen, warum. Sauber, mit einem grünen Innenhof, neben dem Berg mit vielen Gleichgesinnten, war dies ein ausgezeichneter Ort, um sich ein paar Tage auszuruhen.

Wir brachten das Kätzchen herein und behaupteten, wir hätten es direkt vor ihrem Tor gefunden. Das Personal hat anfangs erwähnt, dass sie schon zu viele Katzen haben, aber sie scheinen es trotzdem nicht vertreiben zu wollen. Diese Geschichte hatte ein glückliches Ende, da eine der einheimischen Katzen innerhalb weniger Stunden einen starken Mutterkomplex für das Kätzchen entwickelte und mit ihm ihre ganze Zeit verbrachte.

Nachdem wir uns mit den anderen Gästen unterhielten, gingen wir an diesem Abend in die Stadt. Und ich sage wirklich „Stadt“. Khorog ist so ein angenehmer Ort, wunderschön eingebettet zwischen den Bergen mit fröhlichen Menschen, einem schönen Park im Stadtzentrum und relativ modernen Gebäuden. Es war die erste Stadt, die wir seit Osch gesehen haben und ich war froh, diese Art von Infrastruktur wieder zu sehen.

Ich habe das schon im Pamir bemerkt, ich bin kein ernsthafter Abenteurer. Eine lange, abgelegene Straße ohne Geschäfte oder mobilen Empfang macht mich frustrierter als aufgeregt, und in einer Stadt zu sein, die den Komfort des Lebens hat, macht mich glücklich. Natürlich macht Radfahren in dicht besiedelten Gebieten auch nicht so viel Spaß, aber ich mag es, eine gewisse, dünne Konzentration von Städten mit Geschäften und Internet auf dem Weg zu haben, so dass ich nicht so viel vorplanen muss. Das tibetische Plateau war in dieser Hinsicht eigentlich in Ordnung, aber das Pamirplateau war für meinen Geschmack etwas zu abgelegen. Ich war froh, dass wir nicht die noch abgelegeneren Whakan oder Bartang Routen gewählt hatten.

Als ich die riesige Menge an Autos, Motorrädern und Fahrrädern in der Pamir Lodge sah, fragte ich mich: Wann wurde die Pamir-Straße so touristisch, und warum? Es war eine großartige Erfahrung, die ich nicht bereue, aber wir waren uns einig, dass das tibetische Hochland in West-Sichuan, China, eine bessere Erfahrung war. Noch atemberaubendere Landschaften, freundlichere Einheimische und vor allem bessere Straßen. Die meisten Radfahrer, die wir in Tadschikistan trafen, waren auf einer kurzen Reise, flogen nach Duschanbe und fuhren nach Osch oder Bischkek, viele auf der Suche nach Abgeschiedenheit und Abenteuer. Aufgrund dieses Wunsches ist das Whakan-Tal jetzt bei Radfahrern beliebter als die Hauptstraße, obwohl die Straße dort länger und in viel schlechterem Zustand ist, während auch eine zunehmende Menge in Richtung der noch abgelegeneren Routen von Bartang und Zorkul gezogen wird, die wenig mehr als Reifenspuren durch die Berge sind. Ein paar dieser Radfahrer kamen sogar ein zweites Mal zum Pamir. Ich dachte einfach, dass viele dieser Radfahrer ihren Wunsch nach Abenteuer, Abgeschiedenheit und schöner Hochgebirgslandschaft leichter erfüllen könnten, wenn sie die West-Sichuan oder Qinghai Gebiete in China besuchen …

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