Unser Unbegrenzter Radfahrtraum: Tadschikistan Teil 2



Lebensmittelvergiftung, schreckliche Straßen und brutale Hitze: Die zweite Hälfte unserer Abenteuer in Tadschikistan war ziemlich anstrengend …

Alle Fotos stammen von Yuily, der Text repräsentiert meine Sicht der Dinge.

Ruhetage in Khorog

Samstag, 23. Juli bis Montag, 25. Juli 2016

Wir hatten noch viel Zeit auf unserem tadschikischen Visum, also entschieden wir uns für eine zweite Nacht und einen vollen Ruhetag. Wir genossen es, faul zu sein, mit anderen Reisenden zu reden, unsere Mahlzeiten zu kochen und nichts mehr zu tun.

Leider ist mein mobiles Internet gegen Mittag kaputt gegangen, während das Wi-Fi auch ausgefallen ist. Andere Gäste, die Tcell-SIM-Karten benutzten, berichteten von den gleichen Problemen, also dachten wir, es sei ein abgetrenntes Kabel, das nach Khorog führt und einige Leute vom Internet abschneidet.

Das war nervig, da ich eine Menge Dinge tun wollte: unsere Facebook-Seite aktualisieren, mit meiner Mutter skypen, andere Radfahrer kontaktieren und vor allem einen iranischen Visacode beantragen und bezahlen. Ich konnte nichts davon tun und zog mich in den Schlaf zurück, in der Hoffnung, es würde am nächsten Morgen funktionieren.

Es war natürlich immer noch nicht so, also packten wir unsere Fahrräder, um zum Informationszentrum in der Stadt zu fahren, das Wi-Fi hatte und planten, ein paar Stunden dort zu verbringen, um alles zu organisieren.

Nachdem ich das meiste davon erledigt hatte, habe ich über die tadschikische Visa-Registrierung recherchiert: Bei einem Aufenthalt von mehr als 30 Tagen muss man sich offiziell noch im sowjetischen Stil registrieren lassen. Beim Überqueren von Landgrenzen wird diese Anforderung oft von den Zöllnern ignoriert, aber wir werden höchstwahrscheinlich per Flugzeug ausreisen. Ein kurzes Gespräch mit dem Chef des Informationszentrums, einem Deutschen selbst, enthüllte, dass er Leute kennt, die dafür eine Geldstrafe bekommen haben. Also machen wir es besser. Ich habe gelesen und gehört, dass der Prozess in Duschanbe furchtbar kompliziert ist und Bestechungsgelder beinhaltet, während es in Khorog vergleichsweise einfach ist, wo die Beamten aufgrund der touristischen Natur der Stadt sogar ein wenig Englisch sprechen.

Also machte ich mich auf den Weg. Im Büro bestand die Englisch sprechende Dame darauf, dass die Registrierung nur nach einem Aufenthalt von 30 Tagen erfolgen könne. Ich erinnerte mich an eine Gruppe von Radfahrern, die genau das in Murghab versuchten und fast abgeschoben wurden, weil sie zu spät waren, um sich registrieren zu lassen. Ich musste auf unsere Registrierung bestehen. Nach Rücksprache kam sie zu dem Schluss, dass die Registrierung genau am Tag 31 erfolgen muss. „Unnsin“ dachte ich und sagte zu ihr, wie unfreundlich das für Touristen sei. Schließlich warf sie einen zweiten Blick auf mein Visum und sagte mir, ich solle Kopien und Zahlungen in einer Bank machen und die Quittungen zurückbringen. Endlich.

Es dauerte ein wenig, diese Dinge zu tun, und als ich zurückging, bestand sie darauf, dass Yuily dort war, um ein Formular zu unterschreiben (sie wartete im Informationszentrum). Ich ging noch einmal zurück, um sie mitzunehmen, und ging zurück ins Büro, um die Dame zu finden. In wahrer Manier von Regierungsangestellten nahm sie die Feierabendzeit ihres Büros auf die Minute genau um vier Uhr nachmittags. Wir sind 2 Minuten nach vier angekommen. Die anderen Mitarbeiter sagten uns einfach, wir sollten morgen wiederkommen.

Zurück im Informationszentrum fragten wir uns, was wir für die Nacht tun sollten. Wir hatten keine Lust, unsere Fahrräder wieder auf die Pamir Lodge zu schieben, die auf einem steilen Hügel liegt, noch die 10 Dollar, die wir dort nur wegen einer faulen Beamtin bezahlen müssten, also suchten wir einen Campingplatz. Ein Stück unbenutztes, trockenes Land direkt hinter dem Zentrum sah gut aus und wir trugen unsere Ausrüstung dorthin.

Ein Wächter aus einem nahegelegenen Restaurant hat uns dabei entdeckt – er rief Mitarbeiter aus dem Zentrum an, die kamen, um nachzusehen. Sie war erleichtert, dass wir keine Einbrecher waren und ließen uns blieben, waren nur verwirrt, warum wir nicht in ein Hotel gingen (Touristen sind alle reich in ihren Augen).

Khorog nach Rushan

Dienstag, 26. Juli 2016 – 58 km

Wir hatten eine gute Nacht und wurden vom Reinigungspersonal am Morgen entdeckt. Aber sie haben nur gefragt, ob wir gut geschlafen haben!

Wir holten unsere fertigen Registrierungsscheine ab und gingen in einen unpraktisch weit außerhalb gelegenen Supermarkt, um Vorräte zu kaufen. Als wir fertig waren, war es 11 Uhr morgens und schon unangenehm heiß. Wir haben es geschafft, es zu ertragen.

Wir folgten dem Fluss Panj den ganzen Tag, und das Interessanteste war auf der anderen Seite: Afghanistan. Eines der unglücklichsten Länder der Welt, das seit Jahrzehnten vom Krieg heimgesucht wurde, fast ausschließlich durch ausländische Mächte, die an seiner geostrategischen Lage interessiert sind.

Die Häuser sahen etwas anders aus und die Straße auf der anderen Seite war merklich schlechter (um nicht zu sagen, dass die tadschikische Seite gut war), nur gelegentliche Jeeps und Motorräder folgten ihr.

Wir hörten dass die Gegend vor Rushan gute Campingplätze hatte, also fanden wir dort ein anständiges Stück Gras und gingen schlafen, mit Blick auf Afghanistan.

Rushan nach Deh

Mittwoch, 27. Juli 2016 – 62 km

Ein früher Start war geplant, und wir waren tatsächlich vor 7 Uhr unterwegs, um der Hitze zuvorzukommen. Es war ein Vergnügen, in der kühlen Morgenluft zu radeln.

Die Straße verschlechterte sich nach und nach, aber dank der schweren Lastwagen waren die Schotterabschnitte immer fest und nie zu lose. Die afghanische Seite hatte ganze Abschnitte, die von Baggern bearbeitet wurden, so dass wir immer noch alles für gut hielten.

Wir hatten eine lange Mittagspause, um die schlimmste Hitze abzuwarten und fuhren weiter zu einem kleinen Restaurant mitten im Nirgendwo. Das jugendliche Personal, Bruder und Schwester, sprachen gutes Englisch und ließen uns auf einer erhöhten, geschützten Plattform schlafen.

Deh nach Poshkarv

Donnerstag, 28. Juli 2016 – 64 km

Da wir kein Zelt packen mussten, schafften wir einen Rekordstart um 5:40 Uhr. Es war immer noch wärmer als am vorherigen Morgen und ich machte mir Sorgen wegen eines weiteren sehr heißen Tages. Glücklicherweise war es schon 9 Uhr morgens, als die ersten Sonnenstrahlen uns wirklich über die steilen Berge erreichten. Bis dahin haben wir schon 35 km zurückgelegt.

Unsere längste Mittagspause aller Zeiten dauerte von 11.30 bis 16.00 Uhr. Endlich fing mein mobiles Internet wieder an zu funktionieren – ob wir an der kaputten Stelle vorbeigefahren sind oder sie es repariert haben wird niemand wissen. Ich war froh zu sehen, dass wir von einem Couchsurfing-Gastgeber in Duschanbe akzeptiert wurden. Wir würden ein wenig Zeit dort verbringen, um auf Visas zu warten – eine Jugendherbergsrechnung für diese Nächte würde unserem Budget ziemlich schaden.

Schließlich gingen einige Wolken auf und schützten uns vor der Sonne. Die Straße ging auf und ab an der Seite einer tiefen Schlucht, ohne Lagerplätze.

Schließlich kam eine verlassene sowjetische Bushaltestelle in Sicht, die der perfekte Campingplatz und Schutz vor einem Gewitter war, das inzwischen aufgekommen war.

Poshkarv nach Khalaikhum

Freitag, 29. Juli 2016 – 62 km

Wir waren jetzt innerhalb Tagesreichweite von der Stadt Khalaikhum, ein Dorf, aber immer noch die größte Siedlung auf dem Weg nach Duschanbe. Geschichten von einem 2 € Hotel dort ermutigten uns.

Wir starteten um 7 Uhr, aber dieses Mal machten Regenwolken der letzten Nacht die Hitze viel erträglicher. Gelegentlicher Regen ließ uns in Restaurants und unter Bäumen Halt machen und Unterschlupf finden. Eine Einladung zum Tee kam dann von zwei reizenden jungen Frauen, von denen eine Yuily so sehr mochte, dass sie ihr mehrere Küsse auf ihre Wangen gab.

Als wir weiter nach Khalaikhum fuhren, bemerkten wir, dass unsere Flaggen fehlten. Das war verheerend, denn wir liebten sie und sie brachten uns viel positive Aufmerksamkeit. Die Straßen waren sehr holprig und wir dachten, dass sie irgendwo liegen mussten. Ich könnte wahrscheinlich eine neue in Duschanbe finden, aber eine taiwanesische Flagge für Yuily würde wirklich schwer zu finden sein. Wir konnten jetzt nur in die Stadt fahren und am nächsten Morgen ohne Gepäck zurückfahren.

Wir fuhren zum Hotel und 2 € war zu schön, um wahr zu sein, da ihr Angebot bei 10 € begann. Nach intensiven Verhandlungen konnte ich einen Preis von 5 € inklusive Abendessen und Frühstück bekommen – was sich als sehr lecker erwies. Drei weitere Radfahrer waren dort und bestätigten, dass dies der billigste Ort im Dorf ist.

Khalaikhum nach Khost

Samstag, 30. Juli 2016 – 11 km

Wir planten hier einen halben Ruhetag, aber aufgrund des Verlustes unserer Flaggen, die uns sehr viel bedeuten, versprach ich, zurückzufahren und nach ihnen zu suchen. Mit Fotos haben wir das Gebiet, in dem ich sie verloren habe, eingegrenzt: zwischen 8 und 13 km von der Stadt entfernt. Obwohl es nicht wirklich weit war, war ich immer noch genervt an einem Morgen zu fahren, an dem ich mich ausruhen wollte …

Aber es war nicht annähernd so schlimm. Ohne Gepäck bin ich über die Hügel geflogen und habe nie meine niedrigsten Gänge benutzt. Unterwegs schrien die gleichen Kinder wie am Tag zuvor ihr gewohntes „Hallo“ und „Wie ist dein Name“. Ob ich antworte oder nicht, sie schreien immer nur das Gleiche – für sie sind Ausländer auf Fahrrädern nur Unterhaltung. Zuerst ist es süß, aber nach einigen Monaten wird es nervig.

Eine Sorge kam auf, als es einen Polizeikontrollpunkt auf dem Weg gab, da ich meinen Pass im Hotel hinterließ. Glücklicherweise ließen sie mich durch, nachdem ich es geschafft hatte zu erklären, dass ich gestern dort war und in 30 Minuten zurückkommen werde.

Ich erreichte den 13 km-Punkt, einen Wasserbrunnen, wo eines von Yulilys Fotos bewies, dass ich dort immer noch die Flaggen hatte. Ich sah sie nirgendwo und drehte mich um, um mir alles nochmal genau anzusehen. Aber dann sah ich etwas Rotes neben der Straße und Bingo, es war eine taiwanesische Flagge. Ich fand auch meine nicht weit davon entfernt. Der Stock war weg, aber nicht wirklich wichtig.

Yuy war sehr glücklich über meine Rückkehr mit beiden Flaggen. Wir entspannten uns den Rest unserer Zeit: Ein 3200-m-Pass mit – andere Radfahrer zitierend – „absoluten Scheiß-Straßen“ lag vor uns. Dies in der Hitze des Tages zu tun würde uns sicherlich einen Schlag geben, so dass nur 10 km am Abend geplant waren.

Wir haben das um 17 Uhr gemacht. Die Straße führte entlang eines großen Baches und ich erwartete, dass diese 10 km einfach sein würden, aber nein. Es war sehr steil und wir hatten uns geärgert und schoben unsere Fahrräder.

Es wurde flach und wir nutzten unsere Gelegenheit, um an einem schönen Ort neben der Straße nahe dem Fluss zu campen.

Khost nach Saghirdasht Pass

Sonntag, 31. Juli 2016 – 22 km

Ärgerlich, wir sind nicht früh genug aufgestanden, um 8 Uhr waren wir schon unter der Sonne. Es war steil bergauf, aber mit einer überraschend guten Straße, größtenteils Asphalt!

Nach einigen Serpentinen wurde es unglaublich schön, die Straße, die entlang einer Klippe auf einer Seite führt, navigierte an mehreren Stellen enge Schluchten. Wir haben von der spektakulären Lage dieser Straße gehört, und es stimmte.

Ein Regenschauer gab uns eine Pause und wir wurden von einigen Imkern eingeladen. Es hat die Straßen auf der anderen Seite des Passes in Schlamm verwandelt, wie uns zwei entgegenkommende Radfahrer sagten (sie waren eifersüchtig, dass unsere Fahrräder immer noch sauber waren). Normalerweise wären wir über den Pass gefahren und hätten auf der anderen Seite gezeltet, aber die Straßenverhältnisse haben uns dazu gebracht, das zu überdenken.

Als wir einen schönen Ort 1 km vor dem Gipfel neben einem Bach sahen, haben wir nicht gezögert. Normalerweise vermeiden wir Camping in der Nähe von Bergpässen, aber wir waren um 3200, wir kampierten über 4000 oft, was könnte schief gehen?

Saghirdasht nach Tavildara

Montag, 1. August 2016 – 49 km

Nun, ich war die ganze Nacht auf der Suche nach Körperwärme. Als ich nach draußen schaute, wusste ich warum: Alles war mit Frost bedeckt. Es scheint, dass Pässe immer kälteren Temperaturen ausgesetzt sind als Plateaus …

Wir fuhren schnell nach oben und nach Fotos nach unten. Die Straße war jetzt Schotter und Dreck, aber immer noch leicht zu befahren. Eine Nacht zu warten bis die Straßen trocken waren hat sich enorm gelohnt: Wir konnten die Reifenspuren der Radfahrer sehen, die wir gestern getroffen haben und wie tief sie in den Matsch gingen.

Als wir einen breiten Fluss erreichten, wurde die Straße flacher und ging auf und ab. Wir wussten von einem billigen Hotel in Tavildara, aber ursprünglich wollten wir dort nur Vorräte kaufen.

In die Stadt zu kommen war bizarr. Jedes Gebäude war sauber und modern, die Straßen waren von höchster Qualität und es gab eine Ampel! (Aber nicht viel Verkehr). Es sah sehr nach einer Musterstadt aus, die sie in autoritären Diktaturen haben.

Wir kauften eine Wassermelone und wollten (wie wir es normalerweise tun) am Straßenrand essen. Ein Mann, der an seinem Haus arbeitete, sah was wir vorhatten, und lud uns schnell ein, auf seiner Terrasse zu essen. Seine Frau und seine Töchter brachten uns schnell Snacks, Brot, Tee und noch mehr Früchte. Der Mann kam vorbei und beharrte darauf, dass er kein Geld von uns will, ohne dass wir es angeboten haben. Wir bestanden darauf, die Wassermelone zu teilen, aber sie weigerten sich. So großzügig.

Normalerweise würden unsere Gastgeber in diesen Situationen gut damit umgehen, dass wir auf der Plattform schlafen. Über unsere Sprachbarriere hinaus konnten sie jedoch sagen: „Das ist kein Hotel“. Sie gingen, um die Dame zu holen, die das Hotel in der Stadt leitet, um uns abzuholen und uns dorthin zu bringen. Kleinstadt schließlich: Sie wollten keine Kunden vom Hotel nehmen.

Wir haben immer noch hart gehandelt (wir hatten eigentlich geplant zu kampieren) und haben Betten im Schlafsaal für TJS40 mit Essen bekommen. Drinnen war schon Tomasz, ein polnischer Backpacker, mit dem wir gute Gespräche und einen schönen Abend hatten.

Tavildara zum Smaragdsee

Dienstag, 2. August 2016 – 38 km

Die holprigen Straßen lassen leicht Sachen von der Rückseite unserer Fahrräder fliegen, die nicht 100% befestigt sind. Diesmal bemerkte Yuily, dass eine ihrer Socken fehlte. Als sie wusste, dass es weniger als 3 km entfernt war, beschloss sie, sie zu suchen.

Dies bedeutete, dass wir in der gewohnten Hitze zu radeln begannen. Von hier an wurden die Vorhersagen für die Straße wahr: Schotter, große Felsen, tiefe Flussdurchquerungen mit brutalen Steigungen. Wir machten schmerzhaft langsam Fortschritte.

Ein paar neuseeländische Radfahrer haben uns von einem schönen See erzählt, in dem man schwimmen kann. Es wäre ein toller Ort, die Nacht zu verbringen, also rollten wir dorthin und fanden vier Motorräder, die bereits dort geparkt waren, während ihre Fahrer in einem Restaurantgarten Zelte aufstellten. Sie erwähnten eine 50 cent Gebühr für das Campen, womit wir einverstanden waren. Ich ging schwimmen und plauderte mit den Motorradfahrern. Das Leben war gut.

Ruhetag am Emerald See

Mittwoch, 3. August 2016

Das Leben war nicht gut. Yuily fühlte sich bereits am Vortag schwach und jetzt kam die Lebensmittelvergiftung vollständig zum Vorschein. Sie war absolut platt, konnte nur ausruhen und um 10 Uhr wusste ich, dass wir heute nirgendwohin fahren würden. So schlief Yuily den größten Teil des Tages im Zelt, während ich den Iran-Reiseführer las, den die Motorradfahrer mir hinterlassen haben.

Mir ging’s auch nicht gut. In den letzten Tagen habe ich wegen Durchfall bereits immer wieder Nothalt in den Büschen gemacht, aber glücklicherweise war es nie schlimm genug um meine Fitness zu beeinflussen. Der Mangel an Essen, den wir hier draußen hatten, trug dazu bei: Wir hatten nur Brot und Kekse, und das einzige, was das Restaurant bot, Fleischsuppe, war höchstwahrscheinlich von Parasiten befallen. Die Nudeln, die ich an diesem Abend gekocht habe, schmeckten uns nicht gut. Ich ging schwach ins Bett.

Emerald Lake zum Dorf

Donnerstag, 4. August 2016 – 7 km

Am Morgen traf mich auch die volle Last der Lebensmittelvergiftung. Ich erbrach die Instant-Nudeln. Wir waren platt und brauchten dringend Erholung, aber nicht hier. Wir mussten raus.

Die schreckliche Straße hat uns jetzt wirklich getestet. Jedes Schlagloch war ein Schlag in den Bauch, da wir selbst die kleinsten Hügel in unseren niedrigsten Gängen hinaufkletterten. Als wir in einem Dorf ankamen, legten wir uns unter einen Baum. Für eine Weile nicht weiter.

Nach 30 Minuten Ruhe kam ein Mann vorbei. Wir fragten, ob es einen Laden gibt, was er abgelehnt hat. Er lud uns dann zu dem üblichen Tee und Essen bei ihm ein. Wir haben seit gestern nicht mehr gegessen, also mussten wir etwas in uns bekommen und haben die Einladung angenommen.

Sein Zuhause war ärgerlicherweise den Hügel hinauf. Wir schoben die Fahrräder hoch, keuchten und ich fiel sogar einmal um. Angekommen, zeigte er uns das Teezimmer, wo ich auf der Matte zusammenbrach – er verstand völlig warum. Er brachte uns Brot mit Honig, was großartig für unseren Magen war.

Es gab viele Kinder in der Familie, die wie immer super neugierig auf uns waren. Yuily fühlte sich deutlich besser als ich und zog die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Dank ihr konnte ich mich hinlegen und ausruhen. Nach einer Weile scheuchte der älteste Sohn sie raus, um uns auszuruhen zu lassen, aber Stunden später wurde die Neugier zu stark und sie stürmten wieder in das Zimmer, Yuily richtete ihre Aufmerksamkeit glücklicherweise von mir ab. Sie ist die Beste.

Die Neugier war nicht auf die Kinder beschränkt. Das Familienoberhaupt, ein 55 Jahre alter Mann, hat uns viele Dinge gefragt. Wir haben Google Translate benutzt und ich habe mein bestes versucht, aufrecht zu sitzen und mitzusprechen. Er war verständnisvoll und geduldig.

Nachdem ich fast den ganzen Tag geschlafen hatte, fühlte ich mich ein wenig besser und mein Appetit kehrte zurück, also verschlang ich das Abendessen. Mir war immer noch sehr schwindlig und ich konnte nicht fahren, also schliefen wir in der Teestube, unsere Gastgeber brachten uns Decken.

Dorf nach Roghun

Freitag, 5. August 2016 – 55 km

Unsere Krankheit war wirklich sehr frustrierend. Wir hatten ursprünglich gehofft, bis heute in Duschanbe zu sein und uns für den Rest unseres Aufenthaltes auszuruhen. Stattdessen wurden wir auf dieser verlassenen Straße festgenagelt. Glücklicherweise waren wir nur 10 km von einer Kreuzung entfernt, wo es besser werden sollte (aber immer noch nicht gut …). Kurz vor unserer Abreise fragten unsere Gastgeber nach Geld. Fairerweise, dachte ich – ursprünglich haben sie uns nur zum Essen eingeladen. Die Dame schien verwirrt, akzeptierte aber, als ich ihr 10 Dollar gab. Dann hat sie mich gebeten, für jeden der Kinder einen Somoni (10 cent) zu geben – vielleicht war es das, was sie eigentlich wollte.

Wir kämpften uns vor bis zur Kreuzung, in der Hoffnung, einen Laden zu finden. Als wir ankamen, fanden wir eine perfekte Asphaltstraße, die uns sehr glücklich machte. Kein Laden im Dorf dort, wir fuhren weiter und hörten Yuilys Hinterreifen zischen … es war ein Reifenschaden an der Innenseite.

Ich trat gegen den Baum, unter dem wir uns geschützt hatten, meißelte die Speichenlöcher sauber und flickte sofort den Schlauch. Nach dem Einlegen platzte er sofort wieder. Wir wiederholten dies einige Male ohne Erfolg – keiner unserer Flicken blieb in der Hitze kleben. Gut, also habe ich den Schlauch gewechselt. Es zischte wieder – ein kaputtes Ventil. Ich schrie „WARUM!?“, was überall im Pamir zu hören war. Wir hatten keinen anderen Schlauch mehr, der in den riesigen Schwalbe-Reifen passte, also war die einzige Wahl, zu dem Maxxis-Reifen zurückzukehren, den wir herumtrugen und einen schmaleren Schlauch benutzten. Das hat funktioniert und wir waren wieder auf der Straße. Ich könnte Yuily in diesen Situationen bewundern: Sie blieb ruhig und bemitleidete den Baum, den ich getreten habe.

Uns wurde von Dorfbewohnern gesagt, dass es in 4 km ein Geschäft geben würde. 8 km und es gab keins – nur zwielichtige Cafes, die wohl mehrere Tage alte Suppe servierten. Wir sehnten uns nach Wassermelonen.

Zum Glück sah ich ein paar Kilometer weiter ein paar Wassermelonen vor einem alten Gebäude. Ein Mann kam und verkaufte uns eine von ihnen – er war nett genug, um uns eine andere kostenlos zu geben, als wir sie öffneten und sie trocken innen war.

Wiederbelebt fuhren wir weiter auf einer Straße, die wieder zu Schotter wurde. Wir stießen auf einen großen Hügel. Wir suchten den ersten möglichen Lagerplatz aus, eine Steinbruchgrube neben der Straße. Es war sehr sichtbar, also kamen zwei Kinder zu uns. Zum Glück waren sie die höfliche Sorte, beobachteten uns einfach und halfen sogar dabei, das Zelt zu befestigen, und wünschten uns eine gute Nacht.

Roghun nach Fayzobod

Samstag, 6. August 2016 – 68 km

Für uns war heute eine 500 m hohe Steigung im Programm, deren Start noch 13 km entfernt war. Wir mussten dies in den kühleren Morgenstunden tun, um den Tod durch Hitze zu vermeiden – glücklicherweise, der Aufstieg und alles danach waren gute Straßen, wurde uns gesagt.

Vorerst aber stießen wir immer wieder auf Schotter und waren vom vorbeifahrenden Verkehr mit Staub bedeckt. Ich war diese Verhältnisse wirklich satt. Zumindest beruhigte sich meine Krankheit ein wenig. Trotzdem musste ich an den Büschen Notbremsungen machen.

Schließlich hörte der Schotter für immer auf, was durch die vielen Geschäfte, die eine Autowaschanlage boten, deutlich wurde. Wir begannen bergauf zu fahren um das Schlimmste hinter uns zu bringen, bevor es zu heiß wurde.

Wir ruhten uns stundenlang in einem gut ausgestatteten Geschäft aus. Die Besitzer hatten damit kein Problem und brachten uns sogar etwas Suppe, was für eine nette Geste.

Langsam begann die Abfahrt und meine Lebensmittelvergiftung schien wieder zu kommen. Wann wird es aufhören? Ich nahm an, dass das Wasser, das ich heute Morgen von einem Brunnen am Straßenrand nachgefüllt hatte, nicht gut war, da Yuily nichts davon trank und es ihr gut ging. Zum Glück erschien bald eine weitere Wasserquelle und viele Autos blieben stehen, um ihr Wasser wieder aufzufüllen. Ein gutes Zeichen. Einer der Passagiere sprach sogar Englisch und sagte, dass dies „sehr gesundes“ Wasser sei. Wir haben das Wasser in allen Flaschen ersetzt.

Im Zelt hatte ich noch keinen Appetit. Ich war oft kurz davor zu erbrechen und legte mich einfach hin. Ich war so genervt, dass das immer wieder passiert und ich wollte nur nach Duschanbe kommen, also nahm ich noch ein Antibiotikum …

Fayzobod nach Duschanbe

Sonntag, 7. August 2016 – 58 km

Zum Glück kehrte mein Appetit am Morgen zurück. Wir hatten eine einfache Fahrt nach Duschanbe, auf die wir uns freuen konnten, aber Hitze in den hohen 30ern zu vermeiden.

Auf guten Straßen ging es bergab, und so kamen wir gegen 10 Uhr am Stadtrand von Duschanbe an. Hier warteten wir in einem Café auf eine Antwort von unserem Couchsurfing-Gastgeber, wo wir ihn treffen könnten.

Leider kam die Antwort nie und wir suchten nach anderen Möglichkeiten. Während ihrer Tour alleine in China traf Yuily einen Geschäftsmann, der eine Fahrradfabrik in Duschanbe besitzt. Er hatte bereits versprochen, sie zum Essen einzuladen, als sie dort war, also schickte sie ihm eine Nachricht. Eine Antwort kam schnell und er lud uns zum Mittagessen ein. Er war sehr freundlich und lud uns in einem nahe gelegenen chinesischen Restaurant mit vielen Köstlichkeiten, von denen wir im Pamir nur träumen konnten, zum Essen ein. Außergewöhnlicher Mann!

Er konnte uns nicht aufnehmen, sagte aber, wir könnten bei einem seiner Lagerhäuser kampieren. Dort hatten wir Zugang zu Wasser und einem schattigen Platz, um unter einigen Reben zu campen. Es würde für die Nacht ok sein, während ich versuchte, einen anderen Couchsurfing-Gastgeber zu organisieren.

Ruhetage in Duschanbe

Montag, 8. August bis Mittwoch, 17. August 2016

Zum Glück bekam ich eine positive Antwort von einem Gastgeber, aber nur für eine Nacht. Bevor wir uns mit ihm treffen konnten, gab es etwas zu tun: Wir mussten Flugtickets nach Iran sichern. Es gab zwei Flüge zwischen den beiden Ländern, einer nach Teheran und einer nach Mashhad. Der eine nach Mashhad klang sehr praktisch, da es die erste Stadt wäre, die wir sowieso erreichen würden, wenn wir Turkmenistan überqueren würden und uns das ganze Land zum durchradeln geben würde, ohne zu viel umherzufahren. Da dieser Flug jedoch von einer iranischen Fluggesellschaft betrieben wurde, war eine Online-Buchung aufgrund internationaler Sanktionen gegen den Iran nicht möglich. Das würde bedeuten, dass wir es auf traditionelle Weise buchen mussten: Das Airline-Büro in der Stadt besuchen und bar bezahlen.

Nachdem wir uns erkundigt hatten, fanden wir das Büro der Airline im Fünf-Sterne-„Hotel Tajikistan“. Der Preis für den Flug entsprach etwas unter 170 €, während das Übergepäck für die Fahrräder am Flughafen mit 2,40 € pro Kilo berechnet werden würde. Klingt gut, wir haben es sofort gebucht.

Es schmerzte mich etwas, einen Flug zu nehmen und nicht den ganzen Weg zu radeln und die Sehenswürdigkeiten in Samarkand und Buchara zu verpassen, die mit spektakulären Attraktionen gefüllt sein sollten. Aber abgesehen davon hatte der Flug mehrere Vorteile: Wir konnten all den Visa-Mist von Usbekistan und Turkmenistan vermeiden und sogar ein paar Dollar sparen, da der Flug etwas billiger war als alle Gebühren für Einladungsschreiben, Visa, Registrierung und Steuern dieser Länder zusammen . Wir würden auch die intensive Hitze der Karakum-Wüste vermeiden, die heutzutage über 45°C lag.

Leider radelten wir eine Weile durch die Stadt auf der Suche nach einem Geldautomaten, der funktionierte. Die Hälfte von ihnen war ausgeschaltet, während die andere Hälfte nicht unsere Karten nehmen wollte. Zum Glück war die Fluggesellschaft ok damit, dass wir am nächsten Tag zahlen, als wir uns mit unserem Gastgeber Delshad trafen. Er bestätigte, dass es in Tadschikistan eine Bankenkrise gibt, bei der viele Banken bankrott gingen. Gerne half er uns, einen funktionierenden Geldautomaten zu finden, dessen Standort ich auf meiner Karte markierte.

Wir hatten Abendessen in einem tollen Restaurant, in dem Essen auf Bestellung zubereitet wurde. Was eigentlich normal sein sollte, ist eine Ausnahme in Tadschikistan: Viele Cafes würden nur das servieren, was sie schon vorbereitet haben, möglicherweise am Tag davor oder noch länger her.

Nach einer guten Nachtruhe bei Delshad bezahlten wir am nächsten Morgen erfolgreich die Fluglinie. Den Rest des Tages verbrachten wir im Tajikistan Hotel zum Entspannen. Die Angestellten dort hatten nichts dagegen, dass wir in der Nähe waren und wir wurden wieder von den Mitarbeitern der Fluglinie entdeckt. Sie waren super nett zu uns und eine großartige Einführung in die berühmte Gastfreundschaft und Höflichkeit des iranischen Volkes. Nachdem wir dem Filialleiter viel über unsere Reise und unsere Kulturen erzählt hatten, lud er uns zum Mittagessen ein und brachte uns Essen aus einem iranischen Restaurant.

Am Abend trafen wir uns mit einem anderen Couchsurfing-Mitglied, das arrangiert hatte, dass wir zusammen mit einem anderen Radfahrer, Pierre, bei einem seiner Freunde bleiben sollten. Sie haben ein Festmahl für uns gekocht und uns für eine Nacht im Wohnzimmer schlafen lassen.

Am nächsten Morgen gingen wir unsere iranischen Visa beantragen. Es war alles gut, denn der Botschaftsangestellte fand sofort unsere Referenznummern, die wir in Khorog beantragt hatten. Er gab uns dann einen Papierzettel mit unseren Visagebühren, die bei der iranischen Bank zu zahlen waren: 75 € für Deutsche und 128 € für … Chinesen? Wir haben dies in Frage gestellt und betont, dass Yuily keine Chinesin, sondern Taiwanesin ist, worauf er auf den Pass, auf dem „Republic of China“ steht, hingewiesen hat.

Uns hat dieses unprofessionelle Verhalten gestört. Es ist bereits schlimm genug, dass gewöhnliche Menschen den Unterschied zwischen der Republik und der Volksrepublik nicht kennen, aber jemand, der in einer Botschaft arbeitet, sollte es wissen! Aber er beharrte nur hartnäckig darauf, dass es China ist, weil auf dem Pass China steht. Wir verbrachten viel Zeit damit, zu argumentieren und hin und her zu diskutieren, sogar so weit zu sagen, dass ein normaler chinesischer Pass rot ist, nicht grün wie der taiwanesische. Ich zeigte Taiwan auf einer Karte und verglich den Unterschied mit Nord- und Südkorea. Er gab schließlich nach und warf einen zweiten Blick auf seine Preisliste, um endlich Taiwan zu finden. Enttäuschung, da der Preis sich als gleich herausstellte, 128 €. Ich kann nur annehmen, dass die iranische Regierung, genau wie viele andere Regierungen, Taiwan und China als das gleiche Land betrachten, also verlangen sie die gleiche Visagebühr.

So behandelt zu werden wie ein Bürger aus einem anderen Land, das behauptet, Taiwan sei Teil von ihnen, war zu viel für Yuly. Ich tröstete sie so gut ich konnte, das Mindeste, was ich tun konnte, war anzubieten, die Überkosten ihres Visums zu teilen. Ich rannte zur Bank, um zu bezahlen. Schnell machten wir den Antrag, als der Konsul gerade sein Büro schließen wollte. Er sagte uns, wir sollten am nächsten Tag um 17 Uhr zurückkommen, um die Visa abzuholen.

Wir gingen wieder ins Tajikistan Hotel, um uns zu entspannen und trafen Pierre dort. Später fanden wir heraus, dass wir nicht noch eine Nacht am selben Ort bleiben konnten und unsere Sachen wegbringen mussten. Pierre fand glücklicherweise einen anderen Gastgeber, Buzur, der dort war, um ihn abzuholen. Bei dieser Gelegenheit fragte ich ihn, ob er noch mehr Platz für uns hätte. Er sagte, wir könnten bei seinem Onkel übernachten, leider weit von der Stadt entfernt. Großartig.

Wir fuhren dort hin, als er eine andere Idee hatte, dass wir heute Abend in seiner Verwandtenwohnung bleiben können, die für die Nacht leer war. Am nächsten Morgen wurden wir hinausgeführt und zu dem Haus seines Onkels gebracht, um dort zu zelten. Diesmal wurde uns schließlich gesagt, dass wir bis zu unserem Flug dort bleiben könnten. Seit 5 Tagen waren wir jede Nacht an einem anderen Ort…

Obwohl es kein schlechter Ort war und ich angenehme Nächte hatte, war das Haus 10 km außerhalb der Stadt, eine Qual in der Hitze und schlechtem Verkehr zu fahren. Das Haus hatte kein fließendes Wasser und somit auch keine Dusche, während der mobile Empfang und damit das Internet von schlecht bis unbrauchbar war. Nennt mich verwöhnt, aber ich konnte mich unter diesen Bedingungen nicht sehr entspannen und sehnte mich nach etwas Komfort.

Eines Tages haben wir unsere iranischen Visa von dem unprofessionellen Arbeiter abgeholt, der sich darüber beschwert hat, warum wir gestern nicht gekommen sind. Eine gute Chance, sich dann in der Tajikistan Hotellobby breit zu machen und den Rest des Tages WLAN zu genießen.

Am Nachmittag arrangierte ich ein Treffen mit einer Radreise-Legende, die in der Stadt war: Jin. Ich sollte erklären: Jin, eine südkoreanische Frau, startete 2011 von den USA aus, durchquerte Nord- und Südamerika, Afrika und Europa und fuhr nun alleine mit dem Fahrrad durch Asien. Ich habe ihren Blog schon lange verfolgt und war aufgeregt sie zu treffen. Wir hatten einen schönen Nachmittag und Abend, sahen uns eine Show an und hatten ein paar Bier und waren damit einverstanden, uns wieder zu treffen.

Die nächsten Tage vergingen, als wir auf unseren Flug warteten. Ich hätte gerne mehr auf unserem Blog gearbeitet, aber das frustrierend langsame Internet hat das unmöglich gemacht. Nach einem zweiten Treffen mit Jin, diesmal zusammen mit Pierre und Buzur, verbrachten wir eine lange Zeit in einer Kneipe, in der wir viel Bier tranken. Ich bekam eine überraschende Einladung: Eine Rezeptionistin, die ich vor zwei Jahren in Malaysia kennengelernt hatte, hatte jetzt einen tadschikischen Freund und wir konnten bei seiner Familie bleiben. Wir freuten uns darauf, etwas näher an die Stadt und an einen Ort mit fließendem Wasser zu kommen, so nahmen wir gerne an.

Als wir ankamen, war es genauso weit und mit dem Handyempfang genauso schlimm. Aber immer noch viel schöner: Es gab einen Wasserschlauch, mit dem man zumindest kalt duschen konnte und die Familie behandelte uns furchtbar nett mit leckerem Essen, während wir die Olympiade im Fernsehen sehen konnten. Zwei Brüder konnten ein wenig Englisch sprechen, was auch die Kommunikation erleichterte.

Dennoch, für die letzte Nacht vor unserem Flug, überzeugte ich Yuily, endlich aufzugeben und zu einem Hostel in der Stadt zu gehen. Unser bulgarischer Kumpel Timo hat es inzwischen auch geschafft und wir sind ihm im selben Hostel beigetreten. Yuilys chinesischer Freund konnte uns für den Flug einige Fahrradboxen besorgen, während wir die letzte Nacht in Luxus verbrachten. Und ich meine Luxus: Diese Herberge, „Hello Dushanbe“, wurde neu gebaut und mit allen Annehmlichkeiten von einem Boutique-Hotel, mit dem einzigen Unterschied, dass man in einem Schlafsaal für 7 € pro Nacht schläft. Ich habe mich ein wenig gefragt, warum wir so wenig Geld haben, bin aber zuversichtlich, dass die USD 100, die wir gespart haben, indem wir zu verschiedenen Gastgebern gekrochen sind und ohne fließendes Wasser gezeltet haben, uns später weiterbringen werden.

Abschließende Eindrücke aus Tadschikistan:

Die ganze Zeit bevor ich diese Reise begann, freute ich mich auf eines: den Pamir Highway. Es ging so weit, dass die Routen- und Visumszeiten in Zentralasien im Voraus geplant wurden, um sicherzustellen, dass wir im Hochsommer in Tadschikistan sind. Ich habe viele viele Geschichten über die Straße und ihre abgelegene Schönheit gelesen, ich musste einfach dorthin gehen.

War es das wert? Meh. Würde ich es wieder tun? Definitiv nicht. Bereue ich es zu gehen? Nein.

In gewisser Weise hat mich das tibetische Hochland in China verwöhnt. Alles, was ich auf dem Pamir gesehen habe, war auch dort und einiges mehr, während die Infrastruktur viel besser war. Es war traurig zu sehen, dass der Fluch des Tourismus in den Pamirs eintraf, wo die Einheimischen ein Schild mit der Aufschrift „Hotel“ neben ihrer Yurt aufstellten und Geld für ihre Teeeinladung erwarteten. Wir haben schon einmal Geschichten von extrem gastfreundlichen Einheimischen gehört, zu denen ich „… wirklich?“ denken musste.

Tadschikistan hat mir klar gemacht, dass ich kein Abenteuer-Typ bin. Der schlechte Zustand der tadschikischen Wirtschaft, eines der ärmsten Länder der Welt, ließ die meisten Straßen in einem miserablen Zustand, Städte ohne Strom, Häuser ohne fließendes Wasser, Läden mit einem Mangel an Auswahl und schlechtem mobilen Empfang, der oft zusammenbricht. Einige Radfahrer sind deshalb hier, um ein echtes Abenteuer abseits westlicher Annehmlichkeiten zu erleben. Nicht für mich. Ich mag eine Dusche und ein stabiles Internet, bitte.

Die Lebensmittelvergiftung erfordert eine gesonderte Erwähnung. Wir haben zu viele Tage mit Durchfall verbracht, um zu zählen. Jedes Mal, wenn wir dachten, es könnte vorbei sein, fing es wieder an. Erst als wir das Land verließen, beruhigten sich unsere Eingeweide endgültig. Viele Male, wenn wir essen wollten, wurden wir von nur zwei oder drei Menüoptionen informiert, von denen alle möglicherweise seit Tagen in der Küche herumgesessen haben und Parasiten bekommen haben. Was ist das große Problem bei der Zubereitung von Mahlzeiten auf Bestellung? Sie haben es in Kirgisistan getan, sogar für einen günstigeren Preis.

All dies mag ziemlich negativ klingen, und obwohl Tadschikistan definitiv nicht in meine „Lieblingsländer“-Liste aufgenommen wird, hat es viel zu bieten und ich bereue es nicht, hierher zu kommen. Pamiri waren fantastisch, liberal und gastfreundlich. Die Städte waren moderner und angenehmer als in den Nachbarländern. Die Landschaft war absolut atemberaubend, obwohl ich Kirgisistan hier einen kleinen Vorteil anerkennen würde. Das Treffen mit so vielen anderen Radfahrern und Überlandfahrern war fantastisch und sorgte immer für gute Gespräche auf der Straße oder in den Hostels.

Dennoch würde ich allen Radfahrern, die in Betracht ziehen, hier zu fahren, stattdessen ernsthaft West-Sichuan empfehlen. Wenn man nur über ein Hochplateau mit gastfreundlichen Menschen radeln will, ist es die bessere Wahl. Wenn man jedoch dem modernen Leben entfliehen und auf Schotterstraßen, auf denen man weit weg von einem Notausgang ist, ein Abenteuer sucht, ist Tadschikistan genau das Richtige.

Zurück: Tadschikistan Teil 1




Gefällt Ihnen unsere Geschichte? Folgen Sie unserer Seite auf Facebook für die neuesten Updates!


Leider ist der Betrieb dieser Webseite nicht kostenlos. Mit Ihrer unterstützung können wir länger und weiter reisen und mehr darüber schreiben.


Für Spenden von 20 € oder mehr werden wir Ihnen eine Postkarte von wo wir gerade in der Welt sind senden!

Comments