Unser Unbegrenzter Radfahrtraum: Iran Teil 2



Nachdem wir durch den Norden Irans radelten, waren wir nun im vollen Touristenmodus und besuchten historische Städte und Sehenswürdigkeiten. Einer der angesehensten Orte in dieser Hinsicht war Isfahan, und wir haben uns sehr darauf gefreut!

Bilder von Yuily, Text von Stephan.

Isfahan

Wir hatten mindestens zwei Tage Sightseeing geplant, da Isfahan voller Attraktionen war. Pierre musste er auch sein Visum verlängern, entschied sich aber es am nächsten Tag zu machen, damit er die Sehenswürdigkeiten mit uns genießen konnte. Außerdem war Harry, der taiwanesische Radfahrer, den wir in Darkesh getroffen hatten, ebenfalls in der Stadt und wohnte in einem Hostel. Wir trafen uns mit den Rädern und wurden zu einer Touristengruppe.

Die meisten Attraktionen hatten leider einen hohen Eintrittspreis von ca. 5 €, so dass es enttäuschend war, so viele Dinge auszulassen und sie nur von außen zu sehen. Glücklicherweise war der große Imam-Platz, der auf der Liste des Weltkulturerbes steht, kostenlos und ganz nett zum Abhängen.

Interessanterweise trafen wir hier Sprecher unserer Sprachen: Französisch, Deutsch und Mandarin. Zusammen mit den bei weitem meisten ausländischen Touristen, die wir bisher gesehen haben, war es klar, dass Isfahan die touristischste Stadt des Iran ist.

Unser Warmshowers Gastgeber Reza war fantastisch. Er und seine Familie kümmerten sich sehr um uns, gaben uns aber auch viel persönlichen Raum. Er hat uns an einem Tag auf tollen Radwegen und Landstraßen durch die Landschaft geführt.

Der Tag kam, um andere Städte des Iran zu sehen. Yazd und Shiraz waren absolute Highlights, aber leider zu weit östlich und südlich, um sie mit dem Fahrrad zu besuchen. Also planten wir die Fahrräder in Isfahan zu lassen und per Anhalter in einem Dreieck zu diesen Städten und zurück zu fahren. Reza war gerne bereit, die Fahrräder für uns zu lagern.

Yazd

Reza fuhr uns freundlicherweise zur Bushaltestelle, von wo aus wir einen lokalen Bus in die Außenbezirke von Isfahan nahmen. Von hier mussten wir noch 3 Kilometer bis zur Autobahnauffahrt laufen. Auf dem Weg dorthin versuchten mehrere Einheimische, uns Essen zu schenken, und mit der beharrlichen Natur der Iraner hatten wir bald drei Päckchen mit Essen in den Händen. Wir lernten bald, worum es ging: Während der Ashura-Feiertage wird an bestimmten Orten gratis Essen ausgegeben.

Ashura war eine öffentliche Trauer um den Enkel von Mohammed, Hussein. Damals kritisierte er den Kalifen für seine Sünden, aber für diese Kritik ermordete der Kalif ihn und seine Familie. Dieses Ereignis spaltete effektiv die Sunniten (die den Kalifen folgen) und schiitische Muslime (die den Imamen wie Hussein folgen) bis heute. Viele der Konflikte in der heutigen muslimischen Welt (wie im Jemen) sind sunnitisch-schiitische Konflikte.

Reza empfahl uns wirklich, Yazd rechtzeitig für Ashura zu erreichen, da diese Stadt dafür bekannt ist, einige der beeindruckendsten Paraden zu haben.

Trampen funktionierte gut und auf unserer letzten Fahrt in Richtung Yazd haben uns Payman und Hussein, zwei Teheraner auf dem Weg dorthin, selbst Couchsurfer und Tramper, die perfekt Englisch sprachen, mitgenommen. Wir erreichten die Stadt schnell und in guter Gesellschaft.

Die Veranstaltungen für Ashura waren bereits im Gange, als sie uns einluden, mitzukommen. Sie trafen sich mit zwei anderen Freunden und so ging unsere siebenköpfige Gruppe jetzt in eine Halle, um eine öffentliche Trauerfeier zu sehen. Als wir als offensichtliche Touristen versuchten einzutreten, wurden wir abgefangen und erhielten Premium-Plätze in den oberen Rängen. Aufgrund der guten Englischkenntnisse unserer neuen Freunde wurden sie mit Ausländern verwechselt und gingen auch mit uns.

Es war eine ziemlich beeindruckende Szene. Schwarz gekleidete Menschen rezitierten alle im Chor und schlugen mit den Händen auf die Brust, was einen erschütternden Lärm durch die Halle verursachte. Nach ungefähr 15 Minuten gingen alle Leute weg und eine neue Gruppe kam herein und wiederholte das Gleiche.

Wir gingen durch die Altstadt auf der Suche nach Nasri, dem kostenlosen Essen, das ausgegeben wurde. Natürlich fanden wir schnell einen Platz und bekamen wieder Plätze an einem ruhigeren Ort aufgrund unseres Status als Ausländer. Das nächtliche Wandern in der Altstadt war schon erstaunlich. Die verwinkelten Gassen der Lehmziegelarchitektur sind wirklich sehenswert.

Später sorgten unsere neuen Freunde dafür, dass wir zu ihren Gastgebern kamen und dort lagerten. Großartige Gesellschaft, tolle neue Freunde.

Der nächste Tag war der Haupttag von Ashura. Natürlich ging eine große Parade durch die Stadt, die wir beobachteten. Es war beeindruckend, viele Menschen schleppten Gegenstände, die 200 kg wiegen, und verkleideten sich als Propheten und stellten Husseins Rebellion nach. Gratis-Tee wurde überall von Ständen verteilt, die Musik spielten. Nach mehr Nasri Essen und Sightseeing in der Altstadt, gingen wir in einen Park, entspannen und beobachten das gleiche Ereignis wie am Vortag.

Die Zeit kam, um unsere neuen Freunde zu verlassen. Sie waren perfekte Gesellschaft für zwei Tage und wir genossen es, mit ihnen zusammen zu sein. Das bedeutete auch, dass wir einen neuen Gastgeber finden mussten: Mohammed, ein geschäftiger Geschäftsmann, aber freundlicher Gastgeber, ließ uns in seinem Büro schlafen.

Ich und Yuily verlängerten unsere Visa ein zweites Mal. Der Prozess war ein wenig einfacher, diesmal dank einem Freund unseres Gastgebers, der einen lokalen Kontakt kannte, aber immer noch ein bürokratisches Durcheinander: Hier bezahlen, Fotos holen, zurückkommen, Formulare ausfüllen usw… Das nahm den größten Teil des Tages in Anspruch. Wir haben 30 zusätzliche Tage bekommen und waren erleichtert, da dies der letzte Visa-Kram für eine lange Zeit war.

Mohammed war ein weiterer ausgezeichneter Gastgeber, und obwohl er die meiste Zeit beschäftigt war, verbrachten seine Englischschüler und Freunde Zeit mit uns und einer bot an, uns in einen sandigen Teil der Kavir-Wüste zu bringen. Einer von Yuilys großen Träumen. Es war eine wirklich spektakuläre Erfahrung.

Später trafen wir auch Mohammeds vierjährige Tochter Anita. Wir waren alle sehr beeindruckt von ihrer Intelligenz: Sie sprach perfekt Englisch, konnte kochen, rechnen und schreiben. Ich bin absolut sicher, dass sie eines Tages Präsident werden wird. Leider behandelt der Iran die Frauen nicht sehr gut und beschränkt sie auf die traditionellen Kleidervorschriften und Geschlechtergesetze …

Persepolis und Shiraz

Es war Zeit, unsere Freunde von Shiraz wieder zu kontaktieren, die wir in der ersten Woche des Radfahrens trafen, weil wir jetzt dorthin fuhren. Es stellte sich heraus, dass sie in Marvdasht wohnen, der nächstgelegenen Stadt zu den antiken Ruinen von Persepolis, 50 km von Shiraz entfernt. Perfekt, weil Persepolis unser Hauptaugenmerk war.

Wir trampten per Anhalter und hatten das kleine Problem, dass ein Fahrer Geld erwartete, obwohl wir sagten, dass wir eine kostenlose Fahrt suchten. Ich denke, wir waren am Anfang nicht klar genug. Aber wir haben seine überzogenen Forderungen von etwa 80 € auf etwas Vernünftiges heruntergehandelt.

Unser Freund Hamid war genauso verrückt wie ich mich erinnerte. Er ließ mich und Pierre tanzen und wahllos persische Grüße in sein Telefon rufen und fuhr schnell mit lauter Musik. Yuily war sehr unterhalten, denn dank der iranischen geschlechtsspezifischen Trennungsgebote verlangte Hamid nicht, dass sie mitspielte, also musste sie nur amüsiert zusehen. Es hat meine Energie jedoch sehr schnell verbraucht. Hamids Familie war absolut fantastisch und behandelte uns mit der besten Hausmannskost, die wir je gegessen haben.

Persepolis selbst war ganz in der Nähe. Diese antiken Ruinen markieren die erste persische Hauptstadt vor 2500 Jahren. Es hielt kaum ein paar hundert Jahre, bis es von Alexander dem Großen zu einem Aschehaufen gebrannt wurde. Trotzdem war es monumental und beeindruckend. Die Gegend war riesig mit vielen Dingen zu erkunden, und die ganze Zeit fühlte ich mich wie ein Entdecker. Ich lasse die Bilder für sich sprechen.

Wir nahmen einen weiteren Tag, um Shiraz zu erkunden, nur eine Stunde mit dem Bus entfernt. Menschen aus dem ganzen Iran haben uns erzählt, dass dies die liberalste Stadt des Iran ist, aber wir haben keine Beweise dafür gesehen. Für mich ist es im Wesentlichen wie eine kleinere Version von Isfahan. Die meisten Attraktionen kosten wie üblich etwa 5 €, oberhalb unseres Budgets. Die Nasir Al-Muq Moschee, berühmt für das farbenfrohe Licht im Inneren, war es anscheinend nur am frühen Morgen wert, also haben wir sie auch ausgelassen.

Hamid und seine Familie waren wirklich wirklich tolle Gastgeber, aber es war Zeit, zu unseren Fahrrädern in Isfahan zurückzukehren. Wir versuchten es von einer Bushaltestelle auf der Autobahn zu trampen, wo mehrere Leute versuchten uns zu entmutigen und sagten, dass es unmöglich wäre, eine kostenlose Fahrt zu bekommen. Wir gingen an ihnen vorbei und dann, als 10 Minuten später ein Lastwagen uns nach Isfahan mitnahm, sahen wir ihre Kinnladen auf den Asphalt fallen.

Wir kamen zu Reza zurück und ließen unsere Fahrräder in einem Fahrradladen warten. Bis jetzt sind wir zu dritt mit Pierre gereist, seit wir ihn in Qom getroffen haben, aber die Zeit kam, um sich zu verabschieden. Wir hatten schließlich das gleiche Ziel, die türkische Grenze, aber er wollte so schnell wie möglich dorthin kommen, da er ein Jobangebot in Europa hatte. Unsere Route war etwas länger und würde uns nahe der irakischen Grenze in die kurdischen Gebiete des Iran bringen. Also, das war auf Wiedersehen – Pierre war ein toller Begleiter und wir hoffen, ihn wieder zu treffen!

Dem Zagros folgend

Wir hatten über 1500 km zu fahren und etwas weniger als einen Monat dafür. Es stellte sich heraus, dass es ein sehr gutes Tempo war: Nicht zu schnell, ein paar Ruhetage erlaubend, aber auch nicht zu entspannt, um uns in Bewegung zu halten. Hilfreich ist auch, dass wir seit der Rückkehr nach Isfahan auf jeden Fall bemerkt haben, dass der Herbst gekommen ist: Die Temperatur war tagsüber angenehme 25°C, nachts war es etwas kalt. Für das Radfahren funktioniert das perfekt.

Von Isfahan aus folgten wir den Kämmen der Zargos-Berge, die den westlichen Rand der Hochebene, auf der Iran liegt, in Richtung Kermanshah markieren. Es ist eher wie ein unebenes Plateau, da einige Täler sogar auf 2500 m liegen. Dies gab uns einige Nächte mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt während der Nacht, aber wir mussten uns nie wirklich Sorgen wegen des kalten Campens machen.

Nachdem wir den touristischen Weg des Irans verlassen hatten, waren die Menschen in den Dörfern auf unserem Weg sehr gastfreundlich. Auf die Frage, wo wir campen können, folgte sehr schnell eine Einladung zu jemandem nach Hause, wo wir wie Könige behandelt würden. Bei einer Gelegenheit wurden wir in ein privates Zimmer mit Fernseher geführt, bekamen regelmäßig Essen und unsere Bettwäsche für die Nacht ohne Frage auf eine sehr höfliche Art und Weise. Ich musste wirklich fragen, ob wir zufällig in ein Hotel geführt wurden, aber nein, es war einfach unglaubliche Großzügigkeit.

Es dauerte eine Woche, bis wir Kermanshah entlang dicht befahrenen Straßen erreichten. Wir waren an diesem Zeitpunkt sogar etwas ausgelaugt von der konstanten Gastfreundschaft, so dass wir tatsächlich beschlossen zu campen. Es hat eine sehr lange Zeit gebraucht, um die Leute davon zu überzeugen, dass es uns gut geht und uns nicht zu kalt ist, und wir haben ihre Einladungen respektvoll abgelehnt. Von hier aus folgten wir einer ruhigeren Bergstraße, auf die wir uns freuten.

Außergewöhnliche Kurden

Kermanshah und viele Gebiete im Westen Irans sind ethnisch kurdisch. Kurden sind eine der größten ethnischen Gruppen in der Welt ohne eine Nation, verteilt über die Türkei, den Iran, den Irak und Syrien. Sie sind verwandt mit Persern, da ihre Sprachen einige Gemeinsamkeiten haben, aber leben in getrennten Regionen, weil sie hauptsächlich sunnitische Muslime sind. Im ganzen Iran sind sie für ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft bekannt und übertreffen sogar den Rest des Irans. Was kam auf uns zu und wie konnten wir noch mehr Großzügigkeit erhalten?

Wir begannen in die Bergregionen zu klettern und beschlossen, in einer Moschee zu schlafen. Dort fand uns ein Englischlehrer, der auch bei Couchsurfing aktiv war und lud uns für die nächste Nacht in sein Haus in Paveh ein. Wir hatten eine wundervolle Zeit und plauderten mit seinen Schülern, Freunden und Familie. Einer seiner Schüler half mir, neue Hosen und einen Haarschnitt zu bekommen, für den der Friseur meine Bezahlung vehement ablehnte.

Als wir in ein steiles Bergtal fuhren, wollten wir uns vor dem aufziehenden Regen schützen. Ein Bauer, der uns einlud, sagte uns (in Zeichensprache): „Ich muss für die Nacht gehen, hier ist der Schlüssel, verriegeln, wenn du gehst und stell sicher, dass das Licht aus ist. Machts euch bequem, tschüss.“ Er hat gerade ein paar Fremde mit seinem Haus betraut! Am nächsten Morgen betrat seine Frau das Haus, war überrascht, uns zu finden, hieß uns aber sofort willkommen und sagte uns, dass wir uns entspannen sollten.

In Marivan begann eine Frau mittleren Alters aus Neugier mit Yuily zu sprechen. Es dauerte nicht einmal eine Minute, bis sie uns eingeladen hatte, heute Abend in ihrem Haus zu bleiben, das wirklich groß und luxuriös war. Wir hatten eine sehr angenehme Nacht. Und wann immer wir nicht nach Hause eingeladen wurden, stand uns die Dorfmoschee zur Verfügung. Wir haben nur eine Nacht gecampt.

Es war unglaublich, diese Leute hatten absolut keine Hemmungen, Fremde einzuladen. Es hat uns für andere Länder, die wir besuchen würden, absolut verdorben und leider wussten wir schon, dass wir diese Freundlichkeit und Gastfreundschaft nicht anderswo erwarten können. Das führte natürlich auch zu seltsamen Situationen: Ein Mann hielt sein Auto an und fragte uns, ob wir eine Karte hätten. Er fand seine Stadt und sagte, dass er uns heute Abend einladen würde. Leider war es 50 km von unserer Route entfernt, also lehnte ich ab. Er bestand darauf, dass er uns Gastfreundschaft zeigen wollte und schlug vor, uns an der Kreuzung mit dem Auto abzuholen. Und was ist mit den Fahrrädern? Ich lehnte immer noch mit einem lauteren und deutlicheren „NEIN“ ab. Er ging mit traurigem Gesicht zu seinem Auto zurück. Manchmal wollen die Menschen so sehr helfen, dass sie nicht erkennen, dass ihre Handlungen mir mehr Unannehmlichkeiten bereiten als wirkliche Hilfe.

Die Straße war unglaublich steil, fiel von 1800 auf 500 m ab und stieg wieder auf 2500 m innerhalb von nur 20 km an. Aber es war auch unglaublich schön. Bisher war der Iran in Bezug auf die Natur nicht gerade ein schönes Land: Der größte Teil des Landes besteht aus braunen Hügeln und auch die Wälder und Strände an der kaspischen Küste sind nichts Besonderes. Aber hier haben wir ein wahres Juwel gefunden. Die Täler, die wir überquerten, waren spektakulär und der hohe Bergrücken, den wir von Paveh nach Marivan überquerten, gab uns großartige Ausblicke in den benachbarten Irak. Dies war bei weitem der landschaftlich reizvollste Teil des von uns besuchten Irans.

In die Türkei fahren

Nach einer wohlverdienten Rast in der Stadt Saqqez, der ersten, die wir seit Isfahan hatten, verließen wir langsam die Berge in Richtung der flachen Ebene, die den Urmia-See umgibt. Bis jetzt fühlten wir definitiv, dass die Nächte kälter wurden. Der Winter kam und wir fuhren nach Norden: Doppelter Effekt. Die meisten Nächte hatten jetzt Temperaturen um den Gefrierpunkt herum und machten Camping weniger komfortabel. Wir hatten auch nicht mehr viele Tage auf unserem Visum, also war es wichtig, schnell zu fahren.

Aufgrund der kalten Nächte nahmen wir jetzt bei jeder Gelegenheit Angebote innen zu schlafen an. In der Stadt Urmia bekam ich eine positive Antwort von einer Couchsurfing-Gastgeberin, als wir bereits in unseren Schlafsäcken im Zelt lagen. Unter normalen Umständen hätte ich das Angebot abgelehnt, aber die kalte Nacht hat mich motiviert, wieder das Zelt zu packen, um zu unserer Gastgeberin zu ziehen. In einem Dorf in der Nähe der Grenze kontaktierte ich in letzter Minute einen Warmshowers-Gastgeber, der extra aus einer 100 km entfernten Stadt kam, um uns im Haus seiner Eltern zu empfangen. Rückblickend hätte ich ihn nicht stören sollen. Aber das ist der Iran: Sobald jemand sich entschieden hat, dich zu beherbergen, wird es unmöglich sein zu sagen: „Mach dir keine Sorgen, wir werden campen, es ist in Ordnung“.

Das relativ flache Gelände ließ uns einen Tag früher als geplant ankommen, also planten wir eine letzte Nacht in der Grenzstadt Bazargan. Inzwischen waren die Nachttemperaturen solide -5°C, so dass wir wirklich nicht campen wollten. Aber wir haben 91 Nächte lang noch keine Unterkunft im Iran bezahlt, und wir wollten diesen Rekord nicht vermasseln. Es klingt vielleicht albern, aber wir waren in dieser Hinsicht ehrgeizig. Glücklicherweise überreichten uns einige neugierige Leute ein Telefon, wobei der Englischsprecher auf der anderen Seite sagte: „Kein Problem, komm zu mir nach Hause“. Sein Name war Amin, ein wunderbarer Zufall, da unser erster Gastgeber in Mashhad denselben Namen hatte und er sehr gastfreundlich war. Am nächsten Morgen sorgte er dafür, dass wir die Grenze ohne Probleme überquerten, während er dort arbeitete.

Letzte Eindrücke zum Iran

All diese Gastfreundschaft im Iran hat das Land für mich so unvergesslich gemacht. Ich habe davon schon einmal gehört, aber nichts konnte mich darauf vorbereiten, was ich hier erlebt habe. Ich glaube, die beiden Artikel geben bereits einen guten Eindruck über die positiven Seiten der Menschen. Es wurde ein paar Mal nervig, da wir, wenn wir eingeladen wurden, nicht wirklich zur Ruhe kamen, da wir ständig Fragen beantwortet haben und Angebote bekamen, herumgeführt zu werden. Dies führte dazu, dass ich absichtlich einige Einladungen ablehnte und stattdessen zeltete, um am Ende eines Tages meine Ruhe zu haben.

Die iranische Gesellschaft und Regierung ist hochreligiös, am bekanntesten mit der Kopftuch-Anforderung für Frauen. Aber es ist viel idiotischer als das: Frauen dürfen nicht tanzen oder singen, in manchen Provinzen ist es ihnen sogar verboten, Fahrrad zu fahren. Die religiöse Polizei ist in den letzten Jahren weniger bedrückend geworden, aber sie existiert noch. Alkohol und Schweinefleisch sind natürlich absolut illegal. Am Ende dieser drei Monate sehnte ich mich nach einem Bier. Die Regierung und die Gesetze sind einige der bedrückendsten der Welt. Viele Iraner, die wir getroffen haben (aber bei weitem nicht alle) verabscheuen ihre Regierung aus diesen Gründen und ihr primäres Lebensziel ist es, das Land zu verlassen, um woanders zu leben. Deutschland ist sehr, sehr beliebt als Reiseziel für viele, also habe ich viele Fragen bekommen wie „Stephan, wie kann ich in dein Land ziehen? Kannst du mir helfen?“

Der iranische Verkehr war einer der Tiefpunkte. Obwohl der Fahrstandard schlecht war, war er etwas besser als in Zentralasien. Das schiere Verkehrsaufkommen war auf fast jeder Straße absurd hoch. Die meisten Straßen hatten einen guten Seitenstreifen, aber die wenigen, die keinen hatten, hatten zu ein paar haarsträubenden Begegnungen mit dem Verkehr gefürht. Alle Straßen waren jedoch von guter Qualität, und ich konnte sicher Nebenstraßen wählen, und darauf zählen, dass sie geteert sind. Nur einmal endete eine Seitenstraße an einem Flussübergang. Das Hupen war ein anderes Problem. Nicht so sehr wie in China, wo es hauptsächlich die Art von „Achtung, ich komme“ ist. Die meisten Leute hupen nur, um wiederholt Hallo zu sagen. Die Absicht mag nett sein, aber es ist unglaublich nervig.

Insgesamt kann ich dieses Land für eine Radtour empfehlen. Es ist die Art und Weise, Land und Leute wirklich kennen zu lernen, und aufgrund der Leichtigkeit des Campens und der Verbreitung von Warmshowers ist es ideal für Radtouren, besonders wenn man eine der wenigen Routen findet, die weniger Verkehr haben.

Blau = Radfahren, Braun = Trampen

 

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