Unser Unbegrenzter Radfahrtraum: Kenia Teil 1



Die Flüge waren gebucht, die Arbeit war erledigt, die Entscheidung fiel: Wir kommen nach Afrika. Dieser Kontinent hatte für mich immer noch viele Einschüchterungen. Obwohl ich viele Blogs von Reisenden gelesen habe, die dort Fahrrad gefahren sind, wusste ich immer noch nicht, was mich erwartet.

Vorbereitungen in Brüssel

Es war bereits Ende Oktober, als wir uns auf den Weg nach Brüssel machten. Eine Woche kühlen Herbstradelns hat mich auf die Hitze Kenias freuen lassen. Wir waren sogar einen Monat früher da, da wir versuchten, ein paar Visas zu besorgen. Yuily versuchte, ein südafrikanisches Visum zu erhalten, das leider aufgrund der strengen Wohnsitzbestimmungen des Landes und einer maximalen Gültigkeit von 90 Tagen versagte. Dies war ein früher Rückschlag für unsere Pläne. Die einzige Hoffnung, die wir jetzt für Südafrika haben, ist eine Änderung der Visapolitik. Es gibt Nachrichten, dass sie mit einem E-Visa-System experimentieren. Wir hoffen also auf das Beste. In der kenianischen Botschaft haben wir es geschafft, in einem viel einfacheren Prozess jeweils ein Touristenvisum für Ostafrika zu erhalten. Es gilt für drei Länder (Kenia, Uganda und Ruanda) und hat dazu beigetragen, die Zahl der von uns gestellten Visumanträge und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.

Die ganze Zeit haben wir dank der Großzügigkeit von Gabriel, den wir bereits in Norwegen getroffen hatten, und Elliot und Poling, einem amerikanisch-taiwanesischen Ehepaar, das wir auf warmshowers.org gefunden haben, in Brüssel bleiben können. Es war fantastisch, Zeit mit ihnen zu verbringen und an den zunehmend kalten Tagen an warmen Orten zu sein.

Die Zeit kam schließlich und wir bestiegen unseren Flug nach Mombasa. Dank Celine und Quentin, unseren letzten, großzügigen Gastgebern in Europa, die uns zum Flughafen mitnahmen. Ich rechnete mit Verzögerungen bei der Grenzkontrolle, da Yuily jetzt fast 8 Monate im Schengen-Raum verbrachte. Da sie meine Frau ist, wäre es üblich, eine Aufenthaltskarte zu haben. Aber wir waren noch nicht lange genug in einem EU-Land, um einen Antrag zu stellen. Daher hatten wir nur die Heiratsurkunde als Grundlage für ihren Aufenthalt. Obwohl dies völlig legal ist, stellte ich mir vor, es würde immer noch Fragen aufwerfen. Ich musste mir keine Sorgen machen. Ich sagte gerade dem belgischen Grenzpolizisten „Dies ist meine Frau“ und er stempelte sofort den Pass und sagte „Gute Reise“, bevor ich überhaupt die Heiratsurkunde vorzeigen konnte. Super.

Kultur und andere Schocks in Mombasa

Es war ein langer, relativ ereignisloser Flug mit Zwischenstopp in Sansibar. Die heiße, feuchte Luft von Mombasa traf uns dann sofort, als wir das Flugzeug verließen, da das Terminal keine Klimaanlage hatte. Genau wie in einigen anderen Ländern, die enge Beziehungen zu China haben, stempelte der Grenzbeamte nicht den Pass von Yuily, sondern ein separates Papier. Später stellten wir fest, dass auf diesem Papier eine Aufenthaltsdauer von einem Monat angegeben war, was verwirrend war, da das Visum länger gültig war. Wir hoffen, dass es später nicht zu Problemen kommen wird.

Der Zoll hatte dann einige Probleme mit unseren Fahrrädern. Sie behaupteten, wir müssten für sie Importsteuer zahlen und glaubten uns nicht ganz, als wir sagten, dass wir sie nicht verkaufen würden. Um sicher zu gehen, machten sie in meinem Pass eine handschriftliche Notiz, dass die Fahrräder das Land mit uns verlassen müssen. Komisch, aber zumindest mussten wir nichts bezahlen.

Es war jetzt 23:00 Uhr Ortszeit, und wir bauten die Fahrräder auf, schliefen ein paar Stunden auf dem Terminalboden, schwitzten Eimerweise und versuchten, uns an die hohe Luftfeuchtigkeit zu gewöhnen. Obwohl dies ein Flughafen war, war der Kulturschock offensichtlich. Positiv jedoch, da uns einige Leute Fragen zu unserer Reise stellten und im Allgemeinen freundlich waren.

Als wir am nächsten Morgen in die Stadt einfuhren, war es der, wieder in einem Entwicklungsland zu sein. Tuktuks, Kleinbusse, überladene Lastwagen und Motorräder sind mit uns auf der Straße, wo Verkehrsgesetze wenig bedeuten und die Vorfahrt schnell durch Augenkontakt und entschlossenes Handeln bestimmt wird. Die Gerüche und Anblicke am Straßenrand veränderten sich ständig, und die Rufe der Menschen, die uns begrüßten, machten deutlich, dass wir hier Ausländer waren, und jeder konnte uns sofort als solche erkennen. Und ich habe alles geliebt.

Wir fuhr durch den Stadtverkehr, um unseren Gastgeber Geoff zu treffen. Er sagte uns, wir würden bei seiner Großmutter bleiben, was wiederum ein plötzlicher Wurf in eine andere Welt war. Auf einem in einem Vorort lebte sie mit einigen Pflegekindern in einem Wohnhaus. Es gab kein fließendes Wasser und keine Ventilatoren, um die Hitze abzubauen, aber sie machte es mit ihrer Gastfreundschaft mehr als wett. Ich musste mich sofort damit abfinden, das ist nicht mehr Europa, das ist Afrika.

Wir genossen es, die Stadt in den nächsten Tagen zu erkunden, während wir ein paar Besorgungen machten. Ich bekam meine Gelbfieber-Impfung, die für Reisen in die nächsten Länder notwendig ist, und obwohl wir keine Gaskartuschen beschaffen konnten, fanden wir Spiritus für unsere bewährte Bierdosenkocher-Methode. Leider habe ich auch viele Dinge verloren. Ich hatte bereits vor dem Flug den Regenmantel von Yuily vergessen, unser Reifenreperatur-Set und der Kettenbrecher gingen verloren, und am schlimmsten: Mir fiel mir der Geldbeutel aus der Tasche, als ich durch die Stadt fuhr. Etwas Geld, Kreditkarte, Ausweis, Führerschein, alles weg. Wir mussten uns jetzt auf Yuilys Kreditkarte verlassen, bis ich einen Ersatz bekomme.

Ansonsten waren die Interaktionen mit Kenianern doch sehr positiv. Viele Menschen waren sehr freundlich und höflich zu uns, und obwohl die Aufmerksamkeit, die wir erregten, viel größer war als in Europa, vor allem von den Kindern, war sie nie negativ oder zu groß, wie in manchen Orten in Asien.

Auf ins Inland

Schließlich wurde es Zeit, mit dem Radfahren zu beginnen. Wenn man von Mombasa ins Landesinnere fährt, gibt es nur eine Straße, auf der der gesamte Verkehr für die ersten 170 km fährt. Glücklicherweise hatte sie einen anständigen Schulter, da ständig Lastwagen an uns vorbeifuhren. Hitzepausen waren wieder an der Tagesordnung, da die Zeit von 12 bis 16 Uhr für uns einfach zu heiß war. Aber im Vergleich zum Radfahren in Europa hat mir auf jeden Fall eines gefallen: Wir konnten uns wieder Dinge leisten! Die Verfügbarkeit von Straßenrestaurants mit niedrigen Preisen bedeutete, dass die Tage der Supermarktmahlzeiten vorbei waren. Ein Restaurant, das in der Region „Hotel“ genannt wird, war oft ein Ort für Frühstücks-, Mittag- oder Abendessen, an dem wir traditionelle kenianische Speisen zu einem Preis von selten mehr als etwa 1 € pro Person bestellen würden.

Als wir uns unserer ersten Nacht auf der Straße näherten, erfuhr ein anglikanischer Bischof von unserer Geschichte und lud uns ein, in der Nähe seiner Kirche zu campen. In der nächsten Nacht luden uns die Sicherheitsbeamten eines Funkturms ein, die Nacht zu verbringen. Es war fantastisch, spontane Gastfreundschaft, wie wir sie an vielen Orten in Asien erlebt hatten, war wieder da.

Nach der Stadt Voi hatten wir unsere erste Chance, von der dicht befahrenen Straße abzubiegen und nutzten sie. Diese Straße führte uns in Richtung Taveta an der Grenze zu Tansania, und es war schön, mit weniger Verkehr zu radeln. Sie führte auch direkt durch den Tsavo-Nationalpark und bot uns die Möglichkeit, einige Tierarten zu sehen. Die Armeewächter hatten kein Problem, uns durchzulassen, und es gelang uns, Giraffen, Zebras und Strauße zu sehen. Es war alles nicht ohne Risiko, da es im Park auch Löwen und Elefanten gibt, gegen die ein Fahrrad nicht soviel Schutz bietet, also bewegten wir uns schnell.

Negative Auswirkungen der Entwicklungshilfe

Im Nationalpark kam auch der Kilimanjaro, Afrikas größter Berg, zum Vorschein. Zuerst von Wolken bedeckt, zeigte sich der Gipfel später am Tag, als wir auf eine unbefestigte Straße abbogen und der Kontur des Berges folgen. Hier ist es auch schwieriger geworden. Viele der Kinder liefen auf uns zu und schrien „Sweets“ und manchmal „Gib mir Geld / Schuhe / dein Fahrrad“. Dies setzte sich für die gesamten 60 km unbefestigter Straße fort. Diese Forderungen waren am stärksten in der Nähe von Schildern von Entwicklungshilfeprojekten ausländischer Regierungen. Offensichtlich haben einige dieser Helfer begonnen, Süßigkeiten und andere Dinge an diese Kinder zu verteilen, was in ihnen die Erwartung weckt, dass alle Ausländer, die an ihnen vorbeikommen, ihnen Zeug geben. Es ist wirklich schrecklich. Die Absicht war gut, zur Linderung der Armut in der Region beizutragen, aber ich fürchte, die Armut nimmt zu, wenn Kinder aufwachsen und Geschenke erhalten und nie lernen, für ihren eigenen Wohlstand verantwortlich zu sein, sondern darauf warten, dass Ausländer ihnen den Wohlstand bringen.

Ich versuchte mein Bestes, um ihnen meine Meinung zu geben, und sagte: „Warum sollte ich dir Süßigkeiten geben?“und „Es ist sehr unhöflich, einen Gast in eurem Land so zu behandeln“, war mir aber nicht sicher, ob sie genug Englisch verstehen. Einmal forderte sogar ein Erwachsener die Schuhe, die auf Yuilys Fahrrad sichtbar waren und wir mussten ihn anschreien, damit er sich zurückzog. Nach der Stadt Oloitokitok furhen wir in ein trockeneres Gebiet, in dem einige Kinder stattdessen Wasser forderten. Wir lehnten dies ab und gaben an, dass wir mit dem Rad fahren und sie ein Auto fragen sollten. Als ich zurückblickte, kam ein Auto an ihnen vorbei und sie versuchten es nicht einmal. Sie waren also nicht wirklich durstig, es war wirklich nur ein weiterer Fall, in dem sie von einem Ausländer ein Geschenk erwarteten.

Die Landschaft in diesen Gegenden war wirklich wunderschön und wechselte häufig. Die Ansichten des Berges Kilimanjaro war oft gut, da wir ihn aus verschiedenen Blickwinkeln sahen. Wir haben auch eines vorausgesagt, noch bevor wir nach Kenia kamen, und das war, dass wir einen Rekord brechen würden. Seit Februar 2017 haben wir nie etwas für Unterkunft bezahlt während unseren Radtouren, da wir aufgrund der hohen Übernachtungskosten in Europa immer entweder zelteten oder einen Gastgeber fanden. Diese Kosten waren jedoch in Kenia wieder viel niedriger, so dass der Rekord gebrochen wurde. Zuerst bezahlten wir ca. 2,50 € für das Campen in einem Gästehaus und wenige Tage später zahlten wir 4,50 € für ein einfaches Zimmer. Der Rekord war somit weg, aber für uns war es in Ordnung.

Tolle kenianische Gastfreundschaft

Das trockene Gebiet hatte eine Vegetation, die wie ein perfektes Afrika aussah, und wir schafften es, drinnen wild zu zelten und gewaltigen Dornen auszuweichen. Genauso schnell änderte sich die Landschaft wieder, als wir die Straße A109 in Emali überquerten und auf einer anderen unbefestigten Straße in die Berge fuhren. Dies waren wunderschöne Berge und anders als auf unserer ersten unbefestigten Straße waren die Leute wirklich sehr freundlich. Die nächsten Tage zelteten wir nie: Zuerst führte uns ein katholischer Priester nach unserer Bitte, in der Nähe seiner Kirche zu campen, in ein Zimmer, dann sprachen wir bei einer Pause mit einem Geschäftsmann, der in der Nähe wohnte und uns einlud. Als nächstes bestand ein Paar, das in einer Polizeistation arbeitete, darauf, dass wir zwei Nächte in ihrem Haus verbringen. Es war eine großartige Erfahrung um das Leben in Kenia kennenzulernen und wir haben bei diesen Begegnungen so viel gelernt.

Ich versuche, meine Erfahrung hier ein wenig in Worte zu fassen, denn obwohl Kenia ein sehr touristisches Land ist, interagieren die meisten Touristen nie mit durchschnittlichen Kenianern und ihrem Leben, sondern werden direkt vom Flughafen zu ihren Safari-Lodges gebracht. Außenstehenden ist also wenig bekannt. Die meisten Kenianer leben in gemeinsamen Strukturen, manchmal aus Holz oder Stahlplatten, meistens jedoch aus Beton. Strom ist fast überall, Stromausfälle sind üblich, halten aber nie lange an. In einem Wohnzimmer gibt es Sofas, Tische und einen Schrank mit Fernseher, aber oft leben die Menschen in kleinen Räumen ohne viel Besitz neben einer Matratze und einem kleinen Regal. Gekocht wird entweder auf einem einzelnen Kocher, der auf einem Gaskanister steckt, oder traditionell auf einem Holzkohlekocher, wobei große Aluminiumtöpfe verwendet werden. Ugali, ein Maiskuchen, ist oft das Hauptgericht mit Soßen aus Kohl, Rindfleisch, Bohnen, Tomaten und anderen Dingen. Die Qualität des Gemüses ist ausgezeichnet und es ist sehr lecker. Fast alle Wohnungen haben kein fließendes Wasser, obwohl Wasserhähne installiert sind. Stattdessen wird Wasser aus einem Regenwassertank, einem Tankwagen oder Brunnen in 20-Liter-Kanister für tägliche Aufgaben abgefüllt. Obwohl ein fließendes Wassersystem einfach zu installieren wäre, ziehen die meisten Kenianer einfach die Kanister-Methode vor. Es gibt Hock-Toiletten, manchmal spült man sie mit einem Eimer, manchmal sind es Latrinen, sie riechen aber nie streng oder sind übermäßig verschmutzt. Egal wie wenig Leute haben, fast jeder hat ein Smartphone. 99% der Menschen, mit denen wir interagieren, sprechen fließend Englisch, wenn auch oft mit einem starken Akzent.

Von hier aus wollten wir Nairobi umgehen, indem wir das zentrale Hochland überqueren. Kiefernwälder und kühle Temperaturen erwarteten uns.

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